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南風이 부는 VIETNAM



떠남에 앞서

고엽제 무덤 앞에 앉아 있는 여인

이번 베트남으로의 여행은 오래 전부터 마음먹어 온 숙원이라 해도 과언이 아니다. 여러해 전에 떠나고 싶었지만 현지 여행 조건이 여행하기에 적절치 못하다고 판단하여 미루다 뒤늦게 베트남으로 떠날 마음을 굳혔다.
베트남은 28년전 어두운 기억이 내 가슴 한구석에 항시 도사리고 있었고 언젠가는 내 가슴에 응어리진 몇 곳을 꼭 찾아보아야만 될 것 같은 마음의 숙제 같은 곳이기도 했다. 약관 20세의 나이로 참전한 땅이고 그곳에서 피흘림을 항시 잊을 수 없는 상처로 남아 있음이 솔직한 나의 고백이다. 또 그곳을 다녀온다고 어두운 기억이 말끔히 지워 지리라곤 생각지 않지만 내게 큰 의미를 준 곳이기에 다시 베트남을 향해 짐을 꾸리게 되었다.
아내는 출발 십여일 전에 베트남으로 떠난다니 걱정이 태산인 것 같다. 다른 나라로 떠나지 하필이면 월남으로 가느냐고 영 내키지 않는 모양이다. 왜 전쟁을 했던 나라를 찾아갈게 뭐 있느냐며 세상 갈 곳 많은데 하필 베트남으로 간다며 잘못하면 해를 당할 수도 있으니 조심하고 그곳에 참전했다는 말은 절대 하지 말라고 신신 당부를 하면서도 근심이 여전하지만 아내도 내가 언젠가는 그곳으로 발길을 돌리리라는 것을 짐작은 하고 있었던가 보다.
베트남이 시장 경제로 전환을 하고 개방 정책을 쓰고 있다고는 하나 공산 정권이 아닌가 거기에다 참전자가 그곳을 간다는 것은 심적 부담이 없었던 것이 아니었다. 더욱이 관광지에 머문다면 모르지만 옛날 작전 지역과 주둔지를 방문하려는 계획이고 보니 어려운 여행이 아닐 수 없었다.
떠나기 전 며칠간은 밤잠을 이룰 수가 없었고 어두운 날들의 기억이 자꾸 떠올라 나를 괴롭히곤 했다.

 

탄손낫( Ton Son Nhut ) 공항

탄손낫 국제공항

새벽 5시에 일어나 아내의 전송을 받으며 공항으로 향하는 버스에 올랐다. 배낭이라야 간촐하게 짐을 챙겼기에 간단했다. 아침 버스라 손님도 없었고 공항까지 가는 시간은 얼마 걸리지 않았으나 이 버스가 공항 안에 서지 않고 공항밖에 정차하는 바람에 아침부터 터덜거리며 걸어야만 했다.
공항에는 마침 중국으로 떠나는 경기도 팀이 있어 우리 학생의 준비 상황을 점검해 주고 출국 절차를 거쳤다. 면세점에서 소지 한도인 국산 담배 2보루를 사고 한참을 기다려서야 항공기에 탑승할 수 있었다. 승객은 북미 쪽에서 사이공으로 가는 외국인과 방콕으로 떠나는 단체 관광객이 주류를 이루고 있었다. 정시에 출발한 베트남 항공은 정시에 호치민시의 탄손낫(Ton Son Nhut) 공항에 도착했다.
옛날 이곳 공항을 이용했을 때는 수 많은 군용기가 이륙하는 모습을 보았으나 공항은 살벌한 느낌이였다. 옛날 격납고는 페인트 칠 한번 안한 것 같이 우중충했고 공항을 경비하는 베트남 군의 군복에서 빈곤을 금새 느낄 수 있었다. 항공기를 청사에 바로 접안 시킬 수 있는 시설이 안되어 있어 공항 버스를 타고 청사 안에 들어오니 살벌한 느낌이다. 출입국 직원들이 군복 같은 제복을 입고 있는 것이나 입국 절차도 번거로웠다. 실상 사이공으로 입국하는 사람은 몇 안되고 모두 통과 여객이 였다.
입국 절차를 마치고 세관 앞에 서니 입국 심사대 쪽에 한국 여자들이 입국 심사를 마치고 내 뒤에 섰다. 어디서 오느냐고 물으니 인천에서 왔다고 한다. 나는 부천이라고 하니 무척 반가워한다. 인천에서 근무하는 선생님들이이서 함께 시내까지 들어가기로 했다. 약간의 환전을 하고 청사 밖을 보니 청사밖에 닭 창살 같이 담을 둘렀는데 사람들이 빼곡이 메달려 있다. 대부분은 월남전 패망시 탈출했던 가족들의 귀향을 기다리기 위해 아침부터 공항에 나와 있는 것이다. 택시비를 여선생님과 분담키로 하고 사이공 시내의 여행자 거리 팜응우라오(Pham Ngu Lao)로 향했다.

 

팜응우라오(Pham Ngu Lao)거리

웬만한 나라를 여행하게 되면 나라마다 그럴듯한 여행자 거리가 있다. 태국 같으면 카오잔 로드, 네팔의 타밀에리어, 인도네시아의 잘란작사 등등 여행자들에게 잘 알려진 거리가 있다. 이런 곳은 우선 숙소의 가격이 저렴하고 여행자의 입맛에 맞는 식사와 여행사의 가격이 싼 각종 티켓을 손쉽게 구할 수 있다.
사이공에는 개방 정책에 따라 세계의 여행자들이 몰려들면서 이런 거리가 형성되어 있다. 팜응우라오라는 거리는 베트남을 경제적으로 여행하고자 하는 사람들이 제일 먼저 발을 들여놓을 만한 곳이다. 깨끗하고 싼 숙소와 여행사, 식당 그리고 베트남의 발인 자전거와 오토바이 대여점이 이곳에 있고 저녁이면 값싸게 카페에 앉아 한잔 할 수 있는 낭만의 거리다.
여행자라면 이런 여행자 거리에 발을 들여놓으면 그곳의 여행은 일단 성공을 했다 해도 과언이 아니다. 이런 거리는 각국의 여행자들이 모여들어 서로 어울리며 그들의 문화를 복합적으로 연출해 내어 거리 자체가 관광 자원이다.
팜누라오 거리엔 유명한 카페가 있는데 신(Sinh)카페와 킴(Kim)카페가 있는데 내가 보기엔 신 카페가 운영이 잘되고 있는 것 같았다. 이 신카페는 값싸고 맛있는 음식이 제공될 뿐아니라 저렴한 여행 상품이 있어 베트남을 찾는 여행자들 사이에 이 카페의 여행 상품을 이용하지 않은 사람이 없다고 해도 거짓이 아닐 것 같다. 특히 이곳에서 발매하는 오픈 티켓은 남베트남을 여행하는데 더 할 수 없이 편리한 교통이다.
이 거리엔 한국 식당도 있어 처음 발을 들여놓은 한국인에게 낯설지 않아서 좋을 것이다.

 

SAIGON 정찰

교통수단인 씨클로

공항에서 팜누라오 거리에 도착하여 두 여선생에게 배낭을 지키게 하고 서너개의 호텔을 돌아다녀 보았다. 방이 괜찮다 싶으면 가격이 비싸다. 사전 조사하고 온 비엔동 호텔에 들려 보니 새로 단장하여 상당히 깔끔하고 부대 시설도 잘되어 있었지만 생각보다 가격이 올라 포기하고 그 옆에 있는 269호텔에 들리니 10달러를 달라고 해 투인 룸을 혼자 쓰는 나는 6달러에 둘이 쓰는 여선생은 8달러에 깎아 쓰기로 했다. 객실은 지낼만 했고 더욱이 나는 두개의 베드를 혼자 쓰니 넓고 좋았다.
신 카페에서 처음으로 베트남 음식인 컴을 먹었다. 컴은 퍼와 함께 베트남의 대중적인 음식인데 컴은 밥을 말하는 것으로 주문에 따라 닭고기, 돼지고기, 채소 등을 밥 위에 얹어 주는 음식인데 맛이 우리 입맛에 잘 맞아 베트남 여행이 50%는 성공한 거나 다름없었다. 여행 중의 음식이 입에 맞는다는 것은 여행의 승패에 엄청난 영향을 미치는 요소가 되기 때문이다.
식사 후에 시킨 베트남 커피는 진하기가 그지없어 물을 절반 정도 더 부어 먹으니 나의 입에 맞아 커피를 좋아하는 나로서는 충분한 커피를 맛 볼 수 있어 더욱 좋았다.
식사후 여선생과 헤어져 나는 사이공 시내 거리를 돌아보려 마음먹었다. 우선 도시의 윤곽을 잘 알아야 돌아다니는데 감이 잡힐 것 같았다. 시내 쪽으로 걸음을 옮기는데 시클로 운전사가 다가와 자기 시클로를 타라고 끈질기게 접근해 온다. 시간당 얼마냐고 물으니 3달러라고 해서 안 탄다고 계속 걷는데 가격이 계속 떨어진다. 이젠 1시간당 1달러에 타라고 접근한다. 사이공에서 처음 타는 시클로라 가격을 전혀 알 수 없는 터였고 1시간에 우리 돈으로 800원이라니 괜찮을 듯 싶어 다시 한 번 확인하고 시클로를 탔다.
우선 레로이 거리를 거쳐 벤탄시장 앞을 지나, 함니 거리를 구경하며 사이공 강쪽을 지나 수상 시장의 부두에 멈추어 사이공 강을 바라보았다. 이곳에서 사이공 강을 보트로 여행하라는 선원을 뒤로하고 동호이 거리를 지나 노틀담 성당(Notre Dame Cathedral)까지 가서 성당을 구경하고 길 옆에 있는 중앙 우체국을 보았다. 이곳에서 인민위원회(시청)로 가 그 주변을 보니 28년 전이 생각났다. 미군 장교 숙소로 쓰던 렉스(Rex) 호텔이 앞쪽에 있었고 시립 극장이 지척에 있었다. 시립 극장 앞쪽 거리가 유명한 식당과 술집이 있었던 거리다.
구엔훼거리는 60년대말 가장 번화했고 세계 히피들이 모여 들었던 장소다.
구엔훼거리에서 다시 벤탄시장에 들러 대충 시장을 돌아보고 팜누라오 거리에 돌아왔다. 3시에 출발한 시클로가 중심지를 대충 돌아보고 오는데 2시간이 걸렸다. 시클로에서 내려 2시간에 2달러라는 것은 너무 싼 것 같아 4달러를 주려고 하니 시클로를 운전하는 젊은 놈이 10달러를 내라고 막무가내다. 이놈은 베트남어로 지껄이고 나는 영어로 이야기하려니 서로 이해가 되지 않는다. 궁극적인 목적은 이놈이 나에게 바가지를 씌우겠다는 것이다.
내 정보로는 처음 베트남에 도착한 일본 사람과 한국 사람이 시클로 운전자에게 봉이라는 말도 들은 터다. 이놈이 펄펄 뛴다. 나는 못 주겠다고 계속 버티고 이놈은 달라고 실랑이는 30분이상 끌어 다른 시클로 운전자가 7달러를 주라고 했지만 못 주겠다고 하니 5달러는 어떻겠냐고 해서 시간당 1달러로 하자고 했는데 2배되는 4달러밖에 못 주겠다고 끝내 버텨 4달러로 해결을 보고 호텔로 돌아왔다.
샤워를 하고 호텔 옆에 있는 한국 식당에서 식사를 하면서 식당 주인에게 시클로 요금을 물어 보니 시간당 2달러 정도라고 일러준다. 낮에 탄 시클로 운전자와 트러블은 결국 적절한 요금을 주고 해결된 것이다. 마음이 개운했다.

 

첫날 밤 경찰서에서의 해프닝

손님을 기다리는 씨클로기사

한국 식당을 나와 호텔 입구에서 두 여선생을 만났다. 시장에서 아오자이 한 벌씩을 사 가지고 돌아오는 길이다.
저녁 식사도 했으니 카페에서 맥주 한잔하기로 시간 약속하고 나는 팜누라오 거리 구경을 하기 위해 킴카페 앞을 지나는데 갑자기 웬놈이 내 팔을 잡으며 돈을 내놓으라고 큰소리를 친다. 가만히 보니 오후 실랑이를 하던 시클로 운전을 했던 젊은 놈이었다. 무슨 소리냐며 정색을 하고 돈을 받고 왜 그러냐니까 자기는 돈 한푼 안 받고 내가 도망을 쳤다는 거다. 이렇게 실랑이를 계속하니 거리는 구경꾼으로 가득 찼고 주변은 시클로 운전자 천지다. 카페에 앉아 맥주를 마시는 외국 여행자들은 무슨 일인지 넉넉히 짐작하고 있지만 누구 하나 나를 위해서 나서지 않는다. 계속 실랑이는 끝나지 않고 많은 시간이 흐르자 지나가던 한국 학생들이 무슨 일이냐고 물어 온다. 내 이야기를 듣고 나쁜 놈이라고 그를 때릴려고 달려든다. 이러다간 또 다른 일에 휘말릴 것 같았다. 학생들에게 베트남 사람에게 폭력 행사를 할려면 그냥 가라고 제지했다.
사이공에서 막가는 인생들이 시클로 운전자라고 해도 과언이 아니다. 또 그들을 건드려 좋은 일이란 단 1%도 없는 일이란 건 자명한 일이다. 혈기에 나섰다가 제대로 귀국도 못하게 되는 수도 있는 일이다.
이렇게 시간이 흐른 것이 한 시간여 지나도 도무지 해결의 실마리가 생기지 않는다. 그놈은 무조건 요금을 안내고 내가 도망을 했다고 떠들고 이밤에 증인을 댈 수도 없고 증인이 있다고 한들 내편을 들어 주리라곤 상상도 못할 일이다.
이때 이놈이 경찰에 가자고 말한다. 경찰에 가자는데 못 가겠다는 것 자체가 문제 아닌가, 동의하고 경찰로 가는데 영어를 조금하는 베트남 청년이 한명 따라 온다. 베트남의 경찰은 모두 베트남 편이어서 외국인과의 트러블은 모두 베트남 쪽을 두둔해 준다는 얘기도 들은 지라 점점 이놈들의 시나리오에 빠져드는 감이 들었다. 결국 찾아 간 곳이 우리 나라의 파출소 같은 곳이였다. 경찰 두 명이 사무실에 있는데 담당하는 경찰이 영어를 한마디도 모르는 터라 내 입장을 전달하는데는 난감한 일이 아닐 수 없었다. 같이 따라 온 젊은 놈은 시클로 운전자를 도우러 왔으니 도무지 내 의사가 전달되지 않았다. 젊은 놈이 제대로 내 의사를 전하는지 조차 알 수 없는 일이고 어차피 젊은 놈은 저쪽 편이 아닌가. 헤어날 길이 없었다. 끈질기게 내 의사를 전달하려 애를 썼지만 1시간여 지난 후 경찰관은 시클로 운전자에게 돈을 주라고 한다. 무슨 소리냐고 펄쩍 뛰면서 한국말로 막 욕설을 퍼부어 대었다. 사실 이렇게 많은 시간을 끌며 사회주의 국가의 경찰서에서 이짓을 해야 되야 되는 건가 하는 생각이 들어 우리 돈으로는 몇 푼 안되는 것 동냥 정도로 알고 주고 말고 싶은 생각이 들었지만 너무 맹랑한 일이 아닐 수 없었고 또 다른 여행자들이 계속 이렇게 당할 것을 생각하니 끝까지 투쟁을 하기로 마음을 고쳐 먹었다.
처음부터 다시 내 입장을 영어, 베트남어, 손짓을 통해 가며 설명을 했지만 경찰은 내 의견을 이해 못했고, 어차피 그들의 편이 아닌가. 할 수 없이 여권을 맡기고 호텔에 가서 지도를 가지고 와 설명을 하겠다 하니 가지고 오란다.
호텔에서 지도를 가지고 나오는데 프론트에서 한국인을 만났다. 베트남에서 8년째 거주하며 산다는 이 사람에게 도움을 요청했다. 의사가 잘 안 통하니 경찰에 가서 통역을 부탁했지만 이 사람은 이곳 경찰은 한 통속이라며 경찰서에는 안 가겠단다. 하는 수 없이 경찰에 다시 가서 지도를 펴놓고 내가 시클로로 갔던 지점과 경과 시간을 차근 차근 써 가며 설명을 했다. 이때 시클로 운전자가 벤탄시장에 도착 시간이 오후 5시라고 말했다. 나는 4시라고 증언을 했는데 바로 이 부분에서 실마리가 풀렸다. 나는 재차 시장에 도착한 시간이 5시냐고 다짐을 했고 경찰관에게도 확인을 하고 경찰관 필적으로 장소와 시간을 명시하게 했다. 나는 5시에 호텔에 도착했다고 주장을 하고 증인이 있다고 설명했다. 증인이 누구냐고 말하자 나는 호텔 프론트의 베트남 아가씨가 내 방의 키를 주고 서로 인사를 했으니 호텔에 가서 확인을 하면 누가 거짓임이 들어 날게 아니냐며 호텔로 가자고 소리쳤다.
이젠 돈을 주고 안 주고 간에 신빙성의 문제다. 이렇게 나오자 경찰은 베트남어로 시클로 운전자에게 무어라 야단을 치고 있었고 나에게 그냥 가라고 한다. 괘씸한 일이 였다. 장장 3시간을 이 문제로 잡혀 있었으니 그냥 갈 일이 아니였다. 재차 경찰관에서 시클로 운전자를 잡아 넣으라고 야단을 치니 묵묵 부답이다. 이러자 시클로 운전자가 파출소에서 밖으로 도망을 치고 있었다. 경찰에게 빨리 잡으라고 하니 이놈들도 한통속이라 꼼짝 안하고 그냥 가라고 그런다. 하는 수 없이 욕설을 해주고 카페 쪽으로 오니 외국 여행자들이 어떻게 되었냐고 물어 온다. 이겼다고 V 자를 그려 보이니 대단하다고 맥주를 권한다.
이들은 가끔 이 거리에서 이런 일이 생기는데 여행자들이 다투기 싫어 그들에게 지고 만다는 것이다. 유럽 여행자들에게 맥주 한잔 얻어 마시고 호텔에 돌아오니 두 여선생이 약속을 안 지키고 어디 갔다 오냐고 걱정을 하고 있었다.

 

SAIGON 市內 觀光

노틀담 성당

사이공(SAIGON)의 관광은 아무래도 독립궁(Reunification Hall)에서 시작하는 것이 좋을 것이다. 독립궁은 노틀담(Notre Dame) 성당 왼쪽에 위치해 있는데 프랑스 총독부로 사용되던 것을 남베트남 정권 시절 대통령 관저로 사용하던 곳이다. 북베트남이 사이공 점령시 첫번째 목표로 탱크가 철문을 부수고 들어와 국기 게양대에 붉은기를 올렸던 곳이다. 안으로 들어가면 미인인 가이드가 다가와 안내를 해준다. 위층은 대통령과 그 가족이 쓰는 공간이고 맨 위층은 댄스 홀도 있다. 지하에는 비밀 군사 시설이 있고 방송국 시설도 이곳에 있다. 지금은 통일 회당으로 명명되면서 국빈을 영접할 때를 제외하고는 일반에게 공개하고 있는 곳이다.
다음에 들려 본곳이 노틀담 성당이 근처에 있다. 동커이 거리 끝의 도로 가운데 위치하며 성당 앞에는 작은 공원이 있다. 사이공의 프랑스 건물중 가장 아름다운 건물이다. 누구나 들어 갈 수 있고 성당 입구에는 몇몇의 거지가 모자를 내밀며 구걸을 하는 모습도 볼 수 있다.
이 성당 옆으로 보면 중앙 우체국이 있다. 프랑스 양식의 중앙 우체국은 대단히 훌륭한 건물이어서 관광꺼리다. 내부도 고풍 어린 건물로 궁전과 같은 느낌이 든다. 중앙에는 대형 호치민의 초상화와 인도차이나의 지도가 인상적이다. 우체국의 중앙에는 큰 책상과 의자를 배치해 놓아 이곳에 앉아 편지를 쓸 수 있도록 배려 해 놓았다.
다음에 찾아 본곳은 전쟁 범죄 박물관(Exhibition of War Crime)이다. 베트남 전쟁 중에 전쟁 범죄를 고발하기 위해 만든 곳으로 각종 무기와 집단 학살 장면등 미국측이 가해자라는 사실을 설명해 놓고 있으며 특히 고엽제 피해 상황을 상세히 전시해 놓았다. 기형 태아도 전시해 놓아 전쟁의 후유증을 다시 한번 생각케 한다.
레로이 거리와 탼홍다오 거리 분기점에 위치한 벤탄시장(Ben Thanh Market)은 사이공 시내에서 가장 큰 시장으로 일상용품 모두가 구비되어 있다고 해도 과언이 아니고 사이공 서민들의 모습을 볼 수 있는 곳이기도 하다. 의류 가게는 폭이 1m밖에 안되는 가게에서 열심히 살아가는 모습을 볼 수 있으며 특히 시장 경제 정책으로 전환한 베트남에 가장 먼저 사유재산의 축척을 위한 각축장이라고 해도 무방할 것 같다.
이와 비슷한 곳이 촐론(Cholon)이다. 바로 베트남의 차이나타운이다. 예전에 이곳에는 월남 경제를 좌우하던 곳이기도 했지만 지금은 왠지 열기가 식어 있었다. 통일시에 화교들이 모두 떠나 버리고 다시 활기를 되찾으려는 몸부림이 있지만 그래도 죽어도 준치라고 이곳은 베트남 경제를 대변한다고 한다. 옛날의 경제권을 회복해 가고 최근에 대만, 홍콩, 싱가폴의 투자로 활기를 띄워 가고 있다.
저녁에는 택시를 타고 렉스호텔 근처에 있는 베트남 하우스로 저녁 식사를 하러 갔다. 이곳은 민속 의상을 입은 직원의 서비스를 받으며 베트남 음식을 맛 볼 수 있는 곳인데 2층은 만원이고 1층밖에 좌석이 없었다. 2층에서 식사를 해야 민속 음악을 감상할 수 있는 기회가 주어지므로 직원에게 부탁하여 5분여를 기다린 끝에 2층 좌석을 차지할 수 있었다. 순수 베트남 음식과 맥주 후식을 겸해 7달러 정도로 한끼를 즐길 수 있으며 식당에서 연주되는 전통 음악이 베트남의 음악을 이해하는 기회가 되며 특히 밤부 연주는 일급이라 하지 않을 수 없었다.
식사후 인민위원회 앞을 지나 구엔 후에 거리를 걸으며 근 30여년 전을 회상해 보았지만 사이공의 밤은 아직 그시절의 거리는 아니였다. 역시 사회주의 한 가운데가 아닌가 한다.
팜누라오로 돌아와 신카페에서 내일 일일 투어를 예약했다. 비엔동(Vien Dong) 호텔 커피숍에서 커피를 마시고 나오는데 엄청난 빗줄기가 쏟아지고 있다.

 

카오다이교 사원(Toa Thanh Cao Dal)

 카오다이교 사원

아침 일찍 일어나 간단한 짐을 챙겨 호텔을 나섰다.
사이공의 아침은 일찍 일과가 시작되어 거리는 자전거와 오토바이 행렬로 꽉 들어찼다. 일반 사무실이 7시 30분이면 업무를 개시하게 되니 아침이 빨라 질 수 밖에 없는 일이다.
신 카페에 나가 아침 식사와 커피를 마시고 카페에서 배정해 준 버스에 올랐다. 그런데 놀랄 만한 일은 이 버스가 우리 국산차인 것이다. 신진 교통이라고 한글로 쓰여져 있고 내부 전면에는 "차안에서는 음주와 가무를 금한다" 는 경고문까지 한국의 버스를 그대로 옮겨 놓은 것 아닌가 그뿐이랴, 창측, 내측 번호를 매겨 놓은 것까지 어느 하나 베트남 버스라고 생각할 수 없는 일이였다. 잘 살펴보니 투어에 나가는 버스가 모두 국산차 들인 것이다. 아세아 현대 기아의 봉고차들도 모두 한국에서 쓰다 버린 중고차가 이곳에서 다시 살아 움직이고 이런 버스가 베트남에서는 일류로 치는 교통 수단이다. 아무튼 우리의 차를 타고 관광에 나선다는 것은 흐뭇한 일이 아닐 수 없다.
버스가 출발하자 가이드가 열심히 버스가 지나 가는 곳마다 설명을 한다.
지금 떠나는 곳은 카오다이교 본부를 찾아가는 것이다. 이 종교는 1919년 고민쳉에 의해서 제창된 신흥 종교로 기독교, 불교, 이슬람교, 유교, 도교의 혼합 종교로 예수, 석가는 물론 빅토르 유고와 이백까지 성인으로 떠받들고 있다. 이들은 지구의에 그려진 하나의 눈을 믿는데 이것은 선한 마음과 평등성을 나타내며 대동 사상에 의한 이상 사회 건설을 목표로 하고 있다. 카오다이교는 반 프랑스 색채를 띠어 프랑스 식민 당국에 억압받던 남부 베트남에 급속히 전파되었고 남북이 분리되었던 시절에는 카톨릭 종교의 고딘디엠 정권에 무력으로 저항하여 정치적인 면에서 주목을 받았다. 사이공에서 4시간 정도 걸려 타이닌성의 성도 타이닌에서 조금 떨어진 광활한 평원에 카오다이교 사원이 있었다.
카톨릭 성당의 건축 양식에 아시아적인 장식이 혼합되어 신비한 분위기가 감돌았다. 사원 안에는 신을 벗고 들어가야 되며 남녀 출입하는 문이 다르다. 내부의 기둥은 용이 휘감은 화려한 기둥이 서 있고 정면에는 우주의 지상신인 거대한 눈이 모셔져 있다. 천장에는 용의 그림와 꽃 그리고 별이 신비롭게 그려져 있다.
신도들은 흰옷의 아오자이를 입으며 하루에 4번 예배를 보는데 우리는 정오 예배를 참관할 수 있었다. 의식은 카톨릭과 불교의 혼합된 양식의 신비로운 장면이 였으며 2층에서 연주되고 있는 전통 악기는 더욱이 종교의 신비함은 느끼게 해준다. 사진 촬영이 자유로우나 사원 중앙부에 들어설 수 없고 자신을 배경으로 사진을 찍지 못하도록 제지하였으나 신도들의 안내는 조용한 가운데 친절히 안내를 해주었다. 퇴장하면서 방명록에 서명하고 약간의 기부금을 보시함에 넣었다.
사원의 크기는 끝없이 넓고 신비롭게 꾸며 놓았다. 의미도 알 수 없는 높은 탐과 사원 외곽에 담의 길이와 부속 건물, 사방에서 들어올 수 있는 정문을 아름답게 꾸며 놓았고 차량을 타고 돌아 볼 수 있도록 도로도 잘 정비되어 있었다.

 

꾸치(Cu Chi) 터널

꾸치 터널

타이닌(Tay Ninh)에서 꾸치로 가는 시간대는 무척 더웠다. 다행이 우리 국산차에 에어컨이 있었지만 중간에 도로가 좋지 못해 내려 걸을 땐 금방 쓰러뜨릴 것만 같은 더위다. 한참을 달리는데 결혼 예식에 가는 신부측 대열이 보였다. 신부 친구들이 화려한 아오자이를 입고 뒤를 따라 걷는 모습이 이방인의 눈에 신기하게 들어 왔다.
얼마를 달리던 버스가 길가 조그만 식당에 세우고 그곳에서 점심 식사를 40여명의 각국 외국인이 모두 베트남식 점심 식사를 하는데 모두 식사를 잘하고 있었다. 돼지고기 컴과 커피를 시켰는데 커피에 얼음을 가득 채워 갖고 나와 얼음을 다 꺼내고 먹었다. 베트남의 얼음을 믿을 수가 없었고 잘못되어 설사병을 얻는다면 이 더운 나라에서 여행을 망치게 되는 것이다.
식사를 마친 후 버스는 꾸치를 향해 달렸다. 2시간 정도 시간이 걸려 도착한 꾸치는 조그만 도로 옆에 도착했는데 작은 콘크리트 건물에서 5달러를 내고 안내 설명과 비디오를 보고 나서 길 건너 숲속에 있는 전시장을 둘러보았다. 각종 함정과 부비 츄랩을 전시해 놓았는 데, 과거 월남전에서 종종 보아 오던 것이라 내게는 별 신기로운 것이 없었지만 유럽의 여행자들은 경이롭게 보고 있다.
땅굴을 견학하는 코스는 실제의 것이 아니고 관광용으로 다시 손질해서 공개하는 것인데 누구든지 들어가 구경할 수 있다. 출입구가 A4한장 크기의 땅굴 입구는 나는 드나들 수 있었지만 유럽 사람들은 들어 갈 수 없는 크기였다. 우선 이 터널에 들어가면 미로처럼 되어 있고 터널이 가다가 또 다시 밑으로 내려가다 다시 위로 올라오고 미로를 계속 전진하면 어떤 곳은 기어들어 가야 하는 곳이 생기는 데다 숨이 막힐 것 같은 온기가 엄습해 와 온 몸은 땀으로 범벅이 되어 사우나탕에 들어간 느낌이 든다. 당시 이 터널 속에서 괴로웠고 고통스런 게릴라전의 모습은 어떠했으랴, 터널의 입구는 나뭇잎으로 교묘히 위장을 해 놓아 바로 주변에 있는 입구를 찾아보라고 해도 관광객들은 그 입구를 찾지 못하다 바로 딛고 있는 발밑에서 입구를 공개하기도 한다.
이런 터널 세곳을 지그재그로 돌아 보다 보면 모두 땀으로 흥건히 젖어 나오면 안내원은 작전 회의실로 안내한다 작고 어두운 방에 긴 책상과 긴 의자가 있고 정면에 해방 전선의 깃발과 “독립과 자유만큼 귀중한 것은 없다.”란 호치민의 말이 쓰여져 있다. 다음 코스는 주방을 공개하는데 아궁이의 연기가 전혀 다른 곳으로 안개처럼 사라지게 설계되어 있었고 옆의 식당에서는 그 당시 병사들이 먹었던 뿌리 식품을 시식할 기회를 주었는데 먹을 만한 음식으로 재래 시장에 가면 이 뿌리를 사서 먹을 수도 있다. 이 꾸치 터널은 사이공 강의 상류에 거미줄처럼 파 놓았고 미군의 대규모 포탄 공격 시에는 미군 부대 주둔지 땅속으로 피신할 수 있도록 설계가 되었다니 기가 막힐 일이다. 되돌아 오는 길은 코스를 달리해서 드넓은 평야 지대의 가운데를 달리다. 베트남 농민들이 농사 짓는 모습을 버스를 세우고 구경을 하는데 유럽의 여행자들은 소를 몰고 벼농사를 하는 것이 신기로운 듯 자못 진지한 모습들이다.
저녁 7시가 되어서야 팜누라오 신카페 앞에서 하루 관광은 끝을 내었다. 카페에서 저녁 식사를 하고 이곳에서 내일 떠나는 메콩 텔타 투어를 신청했다.

 

VIETNAM의 교통 수단

오토바이와 씨클로의 물결

베트남의 주요 도시는 베트남 항공의 노선으로 연결되어 있다. 호치민, 다낭, 하노이, 다랏, 훼 등을 항공기로 여행이 가능하다. 베트남의 교통 편이 좋지 않아 항공편을 적절히 이용한다면 체력과 시간의 낭비를 하지 않아도 될 것이다. 문제는 항공편이 제한되어 있어 2～3일전에 예약을 해야 하고 항공 요금이 내국인에 비해 3～4배 정도를 내야 하는 불합리한 점이 있다.
항공편을 예약하려면 여권과 비자를 가지고 가야 한다.
철도편은 하노이나 호치민 간의 열차가 매일 1～3편 운행되는데 38～46시간이 걸린다. 차표는 역에 나가면 외국인 창구에서 쉽게 구입할 수 있으나 열차 요금도 내국인에 비해 외국인은 4배의 요금을 부담해야 한다.
열차의 등급은 하드시트, 하드베드, 소프트베드, 슈퍼베드로 구분되는데 일반적으로 열차는 웬만한 구간은 시간이 많이 걸리기 때문에 외국인이 여행한다면 소프트베드 이상의 표를 구입해야 여행의 스트레스를 덜 받을 것 같다.
버스는 지붕 위에 자전거와 짐들을 산처럼 쌓여 있고 버스 안도 짐과 승객으로 발디딜 틈도 없이 복잡하다. 노선은 웬만한 시골까지 연결되지만 이러한 버스가 거의 폐차 직전의 고물이어서 예정된 시간에 도착 여부는 그야말로 신에게 맡길 수밖에 없다. 버스는 아무데서나 손님이 있으면 세우고 손님이 원하는 곳에서 많은 짐을 싫고 내리기 때문에 그 작업이 다 끝날 때까지 더위를 참으며 기다리는 수밖에 없다. 매표소에 가면 외국인용 명부가 놓여 있는데 여기 일자, 시간을 말하고 표를 구입하게 된다. 영어가 안 통하면 종이에 행선지를 써서 보여 주면 된다. 대부분 장거리 버스는 외국인에게는 2～3개의 차표를 발매해 주고 요금도 몇 배를 받는다. 길가에서 버스를 세우고 탈 때는 차장과 흥정이 이루어지는 수도 있다.
베트남의 일반 버스는 콩나물 시루를 각오하지 않고는 탈 생각을 말아야 될 것이다. 좁은 좌석에 몸은 움직일 수 없고 찌는 듯한 더위가 어울려 가히 실신 지경에까지 이르른다.
외국인이 많이 이용하는 버스 편은 여행사에서 운영하는 미니 버스나 카페에서 운영하는 오픈 티켓을 이용하면 좀 나은 여행을 할 수 있고 에어컨이 있어 한결 쾌적한 여행을 할 수 있으나 모든 여행 코스가 커버되는 것은 아니다.
시내의 교통 수단은 단연 시클로이다.
시클로는 자전거를 개조하여 앞쪽에 좌석을 설치한 것으로 인도나, 인도네시아의 릭셔와 똑같다. 현지인이나 관광객이 손쉽게 이용할 수 있는 대중 교통 수단이다. 길을 걸으면 시클로가 너무 많은 관광객을 귀찮게 하기도 하며 좋지 않은 일도 시클로 운전자들로부터 시작되기도 한다. 타기 전에 가격을 흥정해서 타야 되는데 흥정을 해도 문제가 되는 수가 많으며 지도를 가지고 위치를 알려주고 확실한 금액을 메모한 후에 타는 것이 좋다. 처음에는 비싼 가격을 부르나 흥정을 해서 적절한 금액까지 양보를 받아 내도록 하는 것은 개인 역량에 달려 있다.
시클로는 비교적 단거리에 이용되지만 어느 정도 장거리일 경우 오토바이를 이용하게 되는데 이것을 쎄쿱(Xe Cup)이라고 한다. 오토바이는 1,000～2,000달러가 되는데 현지에서 상당히 비싼 금액이다. 사이공에 백만대가 있다니 굉장한 숫자이고 주유소가 적어 길가에 플라스틱 병에 휘발유를 담아 길가에 쭉 늘어서 팔고 있다.
쎄쿱은 오토바이 뒷 좌석에 매달려 타는 것을 말하고 이것도 흥정으로 이루어진다. 임대 오토바이는 하루 5달러선에서 이용할 수 있고 관광객이 선호하는 교통 수단이다. 신속하고 행동 반경이 넓어 좋으나 위험도가 높다. 손으로 방향 표시를 해야 하고 수많은 자전거와 오토바이 숲을 헤치고 다닐려면 각별한 조심이 필요하다. 이외에 자전거를 하루 1달러에 임대하여 탈 수 있다. 고물 자전거지만 웬만한 거리는 안전하게 탈 수 있다는 점에서 여행자들이 즐겨 이용하지만 더위 속에서 어느 정도 고통을 감내하지 않으면 안된다. 어느 것을 선택하던지 시간과 여건에 따라 선택할 일이다.

 

메콩(Me Kong) 델타 쿠르즈

메콩 델타

6시에 호텔을 나와 신카페에서 아침 식사를 하고 메콩(Me Kong) 델타로 향했다.
이날 버스도 국산차였으며 승객은 35명이였다. 모두 서양 여행자들이고 동양인은 나 혼자다. 어제 쿠치 터널 투어에 함께 참여한 흑인 여자가 안면이 있다고 친절을 베풀어 준다. 버스가 남쪽을 향해서 4시간 정도 달렸을 때 조그만 메콩 지류가 있는 마을에 도착하여 한 농가로 들어갔다.
이곳에서는 베트남 사람들이 즐겨 먹는 쌀 국수를 만드는 곳으로 옛날 우리 나라 막국수 뽑는 요령과 같으나 쌀을 가루로 만드는 방법이 특이했다. 이 국수가 베트남 사람의 주식이나 다름없는 퍼가 되는 것이다. 여기서 작은 보트에 여러 대에 나누어 타고 메콩 지류를 따라 나갔다. 양옆에는 코코넛 나무가 무성한 가운데 물길은 이곳 저곳으로 나 있어 지리를 모르면 미아가 되기 십상이다. 강 연안에는 라이스 페이퍼를 만드는 공장도 있고 어부들이 그물과 낚시를 하는 장면을 볼 수 있다.
조금 더 진출하니 바다와 같은 강에 다다르니 큰배들이 오가고 이강을 건너 맞은편 섬에 도착하여 조금 걸으니 한 농가가 있고 주변은 모두 과수원이 였다. 여기서 점심 식사와 열대 과일을 대접받고 농장을 구경하고 반대쪽으로 가니 다른 보트가 기다리고 있었다. 한 보트를 운전하는 베트남 여자가 나를 향해 자기 배에 타라고 손짓한다. 전부 유럽 사람 속에 동양 사람이 있어선지 소리까지 지른다. 마이(my)라는 이 여자는 보트의 운전을 나에게 맡기기도 하며 사진을 찍으라며 포즈를 취해 주었다. 메콩 델타 지역에서 관광객의 운송을 해주며 생계를 이어가는 여인이다.
작은 수로를 타고 한참을 간 후에 또 다른 섬에 도착하니 그곳은 또 다른 열대 과수원이 전개되고 양봉도 하고 있는 지역이 였다. 역시 열대 과일과 꿀을 대접받고 코코넛 아일랜드로 향했다. 배에서 내려 작은 길이 난 주택가를 20여분 걸어 한 농가에 들어가니 수많은 코코넛 열매를 까서 흰 과육을 빼어 내고 있는 작업이 한참이 였다. 이 과육을 가루를 내서 끊여 가지고 코코넛 캔디를 만드는데 제품을 먹어 보니 상당히 맛이 있었다.
다시 보트를 타고 작은 지류를 돌아 거대한 강에 나와 큰배에 옮겨 탔다. 보트를 몰던 여자가 큰배까지 올라와 악수를 청하며 잘 가라고 인사를 한다. 큰배는 먼저의 장소로 가지 않고 빈롱이라는 시내의 선착장에 우리를 내려놓았다. 선착장밖에 버스가 기다리고 있고 버스는 사이공을 향해 달렸다. 저녁 7시가 되어서 신카페 앞에 도착하여 나는 내일 다랏(Da Lat)으로 떠나는 버스를 예약했다.
아주 싼 여행 경비가 아닐 수 없다.

 

高原 都市 달랏(Da Lat)

호수에 뒤덮힌 고원도시 달랏

함께 떠날 여행객은 20여명 45인승에 자리도 넉넉하고 에어컨이 나오는 국산차다. 옆에 앉은 홀랜드의 아가씨는 보기 드문 미인이다. 일행이 3명인데 하나 같이 미인이다. 나는 이들에게 미스 홀랜드라 이름을 붙여 주었다.
뒷자리에 앉은 호주인 롤라라는 40대의 여자는 모든 사람들에 친절했고 나에겐 부산과 인천에 사는 한국 친구도 있다며 대학에서 강의를 하고 있단다. 50대의 미국인은 베트남에 대하여 많은 연구를 하고 온 사람으로 여행자들에게 좋은 정보를 제공해 준 호감이 가는 사람이다.
달랏(Da Lat)을 향해 몇 시간을 달려서야 서서히 산악 지역이 나타나고 계속 산길을 굽이굽이 돌아 차는 아무 이상 없이 잘도 달렸다.
한 강가에 도착하자 다리 목에서 차를 세우고 강바닥에서 모래를 채취하는 선상 가옥군을 볼 수 있었는데 베트남의 토질은 대부분 황토 흙이라서 모래가 귀한 모양이다. 고도가 높아지면서 소나무들이 눈에 띄기 시작하는데 한결 같이 아름드리 나무들이 빽빽이 들어섰고 쭉쭉 뻗은 소나무들이다. 맑은 물이 흐르는 계곡에서 휴식을 취하는데 이곳의 작은 가계에서 미국인, 호주인, 홀랜드 그리고 나, 6명이 커피와 맥주, 음료수를 먹으며 휴식을 취했다. 버스가 다시 출발하게 되어 계산을 하는데 어김없이 자기 먹은 금액을 탁자 위에 올려놓는다. 그들의 생활 습관이기도 하지만 여행자들은 자기 몫을 자신이 내는 것은 철칙이다. 다시 산을 힘겹게 오르고 22살이라는 홀랜드 아가씨는 배낭 속에서 계속 먹을 것을 꺼내 권한다. 나도 무언가 대접을 하고 싶지만 나에겐 생수 한병 외엔 먹을 것이 없다. 얼마를 또 달려 길가에 버스를 세웠다. 주변은 끝간데 없는 커피 농장이였다.
멀리 베트남 여인들이 커피 밭에서 일들을 하고 있다. 커피밭 속에 들어가 아직 덜 익은 커피를 따서 겉껍질을 까고 안에 들어 있는 열매의 맛을 보니 이것은 도저히 먹을 수 없이 혀가 아려 온다.
베트남의 커피 농장은 근년에 들어 급속히 늘어가고 있고 계속해서 서구의 자본으로 중부 산악 지대에 커피 농장이 대규모로 들어서고 있다. 특히 베트남 커피 값이 가장 싸서 우리 나라에도 수입량의 절반 가까이 되는 실정이다. 커피 농업은 인력이 많이 소요되는 관계로 저 임금 지역이라야 경쟁력에서 이길 수 있으니 베트남이 투자에 적정 지역이 아닐 수 없다.
여기서 2시간 정도 달려 고갯마루를 넘어서니 다랏의 시내가 보였다. 건물이 불란서 풍으로 지어진 아름다운 전원의 풍경이다.
달랏은 해발 1500m에 위치한 고원 도시로 울창한 소나무 숲에 쌓여 있다. 바람이 매우 상쾌하며 기온이 낮아 베트남 최고의 피서지이다. 언덕 마다엔 불란서풍 빌라가 지어져 있고 시내 중심부에 스언흐엉 호수가 아름답게 펼쳐져 있다. 시가지 중심이 되는 다랏 시장 로터리 앞을 지나 시내 외곽에 떨어진 도이 탄(Doi Tan)호텔에 차를 세웠다.
신카페에서 알선해 준 호텔로 마음에 들지 않으면 다른 호텔에 실어다 준단다. 나는 싱글 룸을 6달러에 묵기로 했는데 엄청나게 큰방에 온수까지 공급되고 가격에 비해 시설이 너무 좋았다. 저녁에 시내까지 차편을 신카페에서 제공해 준단다. 홀랜드 여자애들은 다른 곳을 알아 본다고 어디론가 떠났다가 한시간 후 다시 우리가 묵는 호텔로 돌아와 숙소를 잡았다.
저녁 식사를 하기 위해 신카페의 차편을 기다리는데 홀랜드 여자들 3명이 와서 내일 다랏 관광을 함께 하자고 제의해 온다. 어떻게 할거냐고 물으니 오토바이 쎄콥을 타고 가자고 한다. 오토바이는 위험하니 신카페에서 미니 버스를 빌리는 것이 좋겠다고 하니 그들은 굳이 오토바이를 택하고 나는 미니 버스를 선택했다. 언덕길을 오토바이 뒷 꽁무니에 하루 종일 시달리다 보면 허리에 이상이 올 것 같았다. 미니 버스로 시내에 나와 다랏 야시장에서 베트남 음식을 이것저것 먹어 보다가 중국 음식점에 들러 푸짐한 식사를 했다. 거금 5달러를 들이니 모든 것이 만사 형통이다.
스언흐엉 호수(Xuan Huon Lake)에 있는 카페에서 커피 한잔을 먹으며 11시간의 버스 여행의 피로를 풀었다.



달랏(Da Lat) 觀光

치킨빌리지

아침 7시에 신카페의 미니 버스가 우리를 데리러 왔다.
오늘 관광에는 50대의 미국인, 호주의 롤라, 유럽의 남녀를 합해 5명이 같이 떠나기로 했다.
아침 식사는 어제 함께 다랏으로 온 미국인 마크가 오늘 나짱으로 간다며 자기가 아침을 내겠다고 해 함께 했다. 그에게 부담 지워 준 금액은 1달러, 내 몫을 내고 싶었지만 섭섭해 할 것 같아 그에게 맡겼다.
우리가 탄 미니 버스란 우리 나라의 기아에서 생산한 베스타였다. 웬만한 버스는 일제와 국산이 태반이다.
출발은 스언흐엉 호수(xuan Huon Lake)에서 시작했다. 이 스언흐엉 호수는 도시의 중심에 있으며 둘레가 약5km이며 주변의 소나무 숲이 호수에 비쳐 아름답다. 호수 주변에서 모터보트를 빌려 크르즈도 즐길 수 있으며 바로 호수 옆에 골프장이 있다.
바오다이 황제의 여름 별장은 달랏 시내를 바라보며 서 있고 맞은편 언덕에는 프랑스식 빌라가 베트남의 다른 지역과 다르게 다가온다. 이 별장은 호텔로 이용되고 있지만 이곳의 내부 장식품과 예술품은 황제 일가의 손때가 묻어 있는 것이다. 현관에서 신발을 벗고 들어가야 하며 2층은 숙박객이 이용하므로 들어갈 수 없다. 이곳에 묵으려면 40～50달러면 1박 할 수 있다.
트홍바오(Thoag Bao)는 구릉지대의 작은 언덕에 위치해 있다. 베트남 불교 신앙을 엿볼 수 있는 곳으로 커다란 동종을 보관하고 일부분은 중국식 풍으로 지어져 있고 언덕 아래 호수까지 계단으로 잘 정비해 놓았다.
다시 캄리 폭포(Cam Ly Falls)로 갔는데 좁은 산길을 따라 걸으니 우리 나라 어디서나 볼 수 있는 작은 폭포가 있는데 나에겐 전혀 관광할 만한 가치가 없으나 베트남 사람들은 즐거워하는 모습이다. 8km쯤을 이동하여 찾아간 곳이 나탕가 폭포다.
이 폭포는 수량도 많고 특히 폭포의 절벽 밑이 깊이 파여져 있어 폭포 뒤로 걸어다닐 수 있는데 물안개가 자욱한 곳을 걸어 보는 것이 재미있다. 주위는 공원으로 잘 정비가 되어 있다.
이곳 카페에서 음료수 한잔씩 하면서 한참을 담소하다 치킨 빌리지(Lang Ga)로 향했다. 달랏에서 판랑(Phan Rang)으로 가는 도중에 시멘트로 만든 5m쯤되고 커다란 수탉이 세워져 있는 곳이 치킨 빌리지(Lang Ga)이다. 여기는 원주민들이 문명의 혜택을 거의 찾아 볼 수 없는 생활을 하며 농사는 토마토 감자 등을 심어 생활하며 관광객이 들리면 그들이 직접 손으로 짠 천을 파는데 그 색깔이 현란한 무늬다. 그들이 직접 물레를 돌려 실을 뽑고 천을 짜는 모습을 볼 수 있는 곳이다.
시간이 많이 지나 운전사에게 점심 먹을 곳을 안내하라고 하니 시골길의 한 식당에 차를 대었다. 이곳은 관광객들이 식사를 많이 하는 곳으로 여기에서 오토바이로 관광한다던 미스 홀랜드도 벌써 식사를 하고 있다. 각기 음료와 식사를 시켜 먹는데 서양 사람들과 서로 대화를 하며 식사를 한다지만 이들의 수다는 별 것 아닌 얘기 가지고 말들이 많다. 간단한 식사를 하는데 1시간 30분이 소요되니 답답할 지경이다. 이것도 호주 여자 롤라에게 이제 출발하자고 눈짓을 해서 얻은 수확이다. 늦은 점심을 하고 좀 멀리 떨어진 폭포를 찾았는데 이곳은 입장료가 없었다.
가파른 절벽을 대나무를 잡고 좁은 길을 따라 내려가면 폭포의 밑에 다다르고 다시 폭포를 따라 올라 갈 수 있게 되는데 여러 갈래의 폭포가 수량도 많아 볼 만한 곳이였다. 홀랜드 여자아이들이 폭포 밑에서 땀흘리고 올라 온 나에게 콜라를 권한다.
여기서 동행인 5명이 관광을 일찍 끝내기로 합의하고 마지막으로 전 프랑스 총독 관저를 둘러보고 호텔로 돌아가게 됐다.
총독 관저는 한적한 소나무 숲 속에 있는데 내부는 응접실, 연회실등 25개의 방으로 되어 있는데 2층은 호텔로 사용되고 있어 30달러에 1박할 수 있다.
호텔로 돌아와 샤워를 하고 걸어서 시내로 나왔다. 먼저 다랏 시장에 들려 노상에 앉아 그들이 즐겨 먹은 퍼(국수)를 사 먹으니 현지인들이 웃으며 구경하고 아줌마는 솥에서 고기를 건져 더 먹으라고 내 그릇에 언져 준다. 시장에는 고원 지방에서 생산되는 온대성 야채가 풍성하고 딸기, 사과, 감도 이곳에서 볼 수 있다. 시장 입구에는 꽃가게가 즐비하고 2층에는 이곳 주변의 소수 민족의 수공예품도 있다.
시장 주변과 중심가의 야시장에서 싼 가격으로 이것저것 조금씩 음식 맛을 보며 다니는데 호주의 롤라씨를 야시장을 기웃거리다 만나 카페에 들려 맥주를 하고 헤어졌다.
호숫가에는 관광 온 현지인들이 두툼한 옷과 어린아이들은 토끼털로 된 모자로 무장을 했다. 나는 반바지 차림이지만 조금 춥다고 느껴지는데 그들에겐 상당히 추운 모양이다. 신 카페에 들려 내일 떠나는 나짱행 버스를 예약하고 밤거리를 걸어오는데 조금 변두리 길가에 가라오케가 있어 들여다보니 젊은 주인이 들어오라고 한다. 베트남 노래를 몰라서 안 들어가겠다고 하니 커피라도 한잔하란다.
가라오케란 것이 인도네시아에서 의자에 앉아 주인이 순번대로 마이크를 옮겨 주는 형식으로 우리 나라의 노래방과는 큰 차이가 있었다. 커피를 갖다 준 주인은 노래를 신청해 불러 보라지만 도저히 할 수 없는 노릇이고 대신 주인에게 노래 한곡을 불러 줄 것을 부탁했다. 내가 베트남에 근무할 당시 제일 유행하던 「텝부람 사이공」을 요청했다. 아름다운 사이공이란 곡으로 이 주인이 이 곡을 알고 있다며 노래를 불러 주었다. 얼마만에 들어보는 노래 였던가!
나는 이 노래를 조심스럽게 부탁했는데 특히 전후 세대가 이 곡을 알고 있다는 것은 통일 이전의 노래가 그대로 불려지고 있다는 것이 아닌가! 고맙다는 인사를 하고 돌아오는 깜깜한 길 위에 세찬 비가 쏟아지기 시작했다.

 

 

냐짱(Nha Trang)으로 가는 길

달랏에서 냐짱으로 가는 길

나트랑(Nha Trang)이라고 영어식 발음을 하면 베트남 사람들은 하나도 알아듣지 못한다.
아침 7시에 호텔 앞에 떠날 사람들을 보니 호주의 롤라씨, 서구의 남녀는 사이공서부터 붙어 다녀 부부간 인줄 알았더니 어제 저녁 틀어졌는지 말도 안하고 각각이다. 홀랜드 아가씨 3명 미국인이 악수를 청하며 자기는 하루 더 있다 떠난 다면서 일일이 인사를 한다. 시내 사무실 앞에서 다른 여행객을 태우니 큰 버스에 20여명이다. 큰 좌석을 하나씩 앉으니 넓고 좋다.
버스가 다랏 시내 복판에 있는 호수를 서비스로 한바퀴 돈다음 동북쪽으로 달리기 시작했다. 험준한 산굽이를 돌아가며 달리는데 먼 산에서 화전을 일구기 위한 산불이 거세게 일고 있다. 2시간 이상을 달려 고갯마루에 차를 세워 내려다보니 이곳이 산지의 마지막 부분으로 북쪽으로는 끝없는 평원이 아득히 펼쳐 있다. 이 산마루에서 한시간 정도 달리니 평지에 다다르고 조그만 마을의 장터에 버스를 세웠다. 여기서 점심을 해결해야 되는데 식당다운 곳이 없고 길거리의 좌판에서 해결해야 될 판이다.
서양 사람들은 길거리에 바나나와 불란서식 바켓트를 갖고 요기를 하는데 나는 커피 한잔으로 점심을 하려는데 한 젊은이가 만두 상자 같은 것을 내밀며 사먹으라고 한다. 코코넛 가루로 만들었다는 것이 우선 모양이 생과자 같은 것이 먹음직하여 먹어 보니 맛이 그만이였다. 롤라씨와 홀란드 여자 애들에게 맛이 좋다고 하니 서양 사람들이 너도 나도 사 먹는 바람에 코코넛 과자는 모두 동이 나고 말았다. 정말 이 시골 마을엔 먹을 것이 없었다. 요기를 마치고 바다 쪽을 향해 달리니 염전이 끝없이 전개된다. 이처럼 더운 날씨에 염전에는 소금이 산더미처럼 쌓여 있다. 시간 반쯤 더 지나서 한 마을옆 조그만 동산에 참 유적지가 보여 카메라를 꺼내 몇 컷을 찍었는데 버스가 그 유적지에 정지하고 구경할 시간을 주었다.
이곳의 포나가르 참 사원(Po Nagar Cham Tower)은 참족이 남쪽에 이주한 이후에 만든 것이다. 인도의 힌두교가 이곳에 전파되어 참족들은 가장 척박한 중부 지역에서 그 세력을 떨치며 왕국을 건설했지만 이곳이 그 마지막 소멸되기 전의 유적이다. 인도의 힌두 문화를 많이 보아온터라 금방 이해가 되었고 다만 인도의 것은 돌을 깍아 만든 것이지만 이곳은 벽돌을 쌓아 만든 것으로 링가가 모셔져 있다. 철따라 참족들의 행사가 지금도 이어진다고 한다.

 

후카인省의 省都 냐짱(Nha Trang)

냐짱(Nha Trang)에 도착은 오후 3시가 되어서 도착했다.
인구 26만의 냐짱(Nha Trang)은 베트남 리조트지역으로 해안으로 산책로가 이어지고 하얀 모래사장과 야자수가 남국의 정취를 북돋워 준다. 배낭을 메고 비엔동 호텔까지 걸어갔으나 시설을 확충한 이 호텔은 최하 요금이 28달러로 비싼 게 흠이였다. 다시 해안 도로로 나와 야자수 늘어선 해안을 걸으며 호텔을 찾았다. 땀을 뻘뻘 흘리며 몇 개의 호텔을 전전하다. 해안에서 3분거리인 Thong Nhat 호텔에 숙소를 정했다. 제일 싼 방을 하루 7달러에 얻었는데 베드가 2개인 이방은 건물 뒤편에 있어 어두운 방이지만 잠만 편히 잔다면 무엇이 문제랴. 곧바로 샤워를 하고 비취에 나가니 풍경이 아주 좋다.
야자수 밑에서 사탕수수 즙을 파는 곳에서 한잔 마시니 시원하다. 나이든 노인이 찾아와 한국 사람이 아니냐고 묻는다. 조심스럽게 그렇다고 하니 옛날 이곳에 있었냐고 하길래 아니라고 대답했다. 옆에 있던 여자 두명이 과일을 갖다 무엇을 찍어 먹으며 함께 먹자고 권한다. 먹어 보니 영 먹을 수가 없었다. 산책로를 걸어가던 호주인 롤라가 숙소를 정했냐고 물으며 지나간다. 주변에 나이든 노인들이 벤치에 앉아 있어 노인정 같은 역할을 하는데 아까 네게 말을 걸어 온 노인이 주변 사람들에게 남주띤이 왔다고 수군거린다. 두 베트남 여자가 가라오케에 가서 술을 하자며 유혹을 한다.
그들을 떨치고 길 건너에 있는 여신 박물관으로 향했다. 가이드가 친절하게 설명을 해준다. 알렉산더 여신은 1895년에 베트남에 파스퇴르 연구소를 설립하고 중부 고원 지방을 여행하다 다랏을 발견하고 이곳을 개발하는데 기여했다. 베트남에 고무나무와 키니네 나무를 처음 들여왔고 베트남을 위해 헌신적으로 일하다 이곳 나짱에서 80세로 운명한다. 외국인으로 베트남 사람들에게 가장 사랑 받은 사람이 여신 박사로 사후 이곳에 박물관을 건립하여 그의 일생을 한눈에 볼 수 있도록 전시해 놓았다. 학자로서 의사로서 여행가인 이분을 박물관을 둘러보고 나면 존경의 마음이 우러나오게 된다. 호텔로 돌아가는 길에 미스 홀랜드를 만났다. 사진관에 간다며 내일 비취에서 만나기로 약속했다.
저녁 식사를 비취에 있는 카페에서 맥주를 곁들여 먹었다. 카페에서는 60년대의 팝이 울려 나오고 있다.
야자수 밑에서 나짱의 젊은 연인들의 사랑이 출렁이고 나는 홀로 출렁이는 파도에 그리움의 머리를 헹군다.

 

냐짱(Nha Trang)에서 만난 하노이 아가씨들

아름다운 해변도시 냐짱

새벽에 일어나 호텔 앞에 나와 보니 나짱의 남녀노소가 줄지어 걷거나 자전거 오토바이을 타고 해안으로 몰려 나오고 있다.
이들은 입은 옷 그대로 바다에 뛰어 들어 수영을 하다 젖은 옷 그대로 돌아가곤 한다. 어제 저녁 보아 둔 국수집에서 퍼를 먹었다. 호텔 정문에 있는 자전거 대여점에서 1달러에 하루를 빌렸다.
나짱은 한국과 인연이 깊은 곳이다. 한국군 야전 사령부가 있었고 야전병원, 한국군 장교 클럽과 십자성 부대의 주둔지 였다. 백마 사단이 이곳으로 상륙을 하던 지점이기도해 아직도 그 흔적이 남아 있는 곳이다. 특히 저녁 무렵 거리를 걸으면 곳곳에서 태권도 연습을 하고 모습을 심심찮게 볼 수 있는 곳이기도 하다.
자전거를 타고 무조건 한쪽 길을 택해 달려 보았다. 그런데 마지막 해안 부락에 도착한 곳은 바닷가의 서민들이 살아가고 부락의 아이들이 내 뒤를 따라 온다. 어떤 놈은 내 몸을 건드려 보기도 한다. 다시 자전거를 돌려 담(Dam)시장으로 향했다.
나짱 최대의 시장으로 어물과 과일 시장, 잡화물 등을 팔지만 역시 어물 시장이 가장 번잡하다. 먹자 골목의 음식들은 우리 입맛에도 잘 맞아 먹기에 거부감이 없었다. 시장을 한 바퀴 도는데 왠 여자가 한국 사람이냐고 물어 그렇다고 하니 큼직한 그의 아들보고 안내를 해 주란다. 싫다고 해도 계속 쫓아온다. 이곳에는 한국인 2세를 종종 만날 수 있는 지역이라 잘못 휘말리면 도움을 요청하게 되는 일도 있을 수 있어 그들을 뿌리치고 포나가르 참 사원(Po Nagar Cham Tower)으로 자전거를 몰았다. 한참 달려 다리를 두 개 건너니 참 사원이 앞에 보인다. 도착하여 자전거를 보관해 주는 곳에 자전거를 맡기고 사원으로 올라갔다.
이 사원은 7세기에서 12세기에 걸쳐 세워진 힌두 사원으로 현재는 불교 신자들이 드나들며 복을 빌고 있다. 입구의 걸인 틈을 지나면 10개의 기둥만 남아 있는 명상전이 있고 왼쪽 계단으로 올라가면 붉은 벽돌의 고색 창연한 탑이 나오는데 8개가 있던 것이 4개만 남아 있다. 본당은 전형적인 힌두 양식으로 지어져 있고 내부에는 시바와 노란 옷을 입는 부처가 있고 옆의 탑에는 링가가 모셔져 있다. 이 사원에서는 코이(Coi)강 건너로 나짱 시내가 한눈에 들어온다.
자전거를 찾아 창바위 곶을 향해 달렸는데 길을 잘 못 들어 엉뚱한 곳에 도착하여 그곳 젊은이들에게 창바위 곶을 물으니 도저히 의사가 소통되지 않아 포기하고 대로에 나와 계속 달리다 한 골목 어귀에서 지나가는 사람을 붙잡고 물으니 골목길을 따라가라 일러준다. 골목을 벗어나니 바로 바다가 나오고 오른쪽 길로 조금 달리니 상점이 나오고 자전거 보관소가 있었다. 상점에서 음료수를 사서 마시고 있자니 주인 여자가 남주띤이냐고 묻는다. 그렇다고 하니 옛날 한국 사람이 이곳에 많이 있었다고 말하며 여러 가지를 물어 온다. 낯선 곳에서 말대답하기가 싫어 해안 쪽으로 나 있는 바위 곶으로 향하니 몇 개의 커다란 바위가 풍화되어 괴석을 이루고 있었다. 바위 사이를 빠져 끝쪽으로 가는데 이곳에 음료수와 야자를 파는 남자와 놀러 온 베트남 여자 3명이 쉬어 가라고 자리를 권한다. 일본 사람이냐고 물어 한국인이라고 밝히니 더 관심을 가지고 대한다. 이 여자들은 비디오 카메라까지 휴대하고 유난히 피부가 하얀 미인들이었다. 수영을 하라고 권하지만 준비가 되지 않아 할 수 없다고 사양하고 창바위 부처님 손자국에서 사진을 찍어 달라고 부탁하니 제일 어린 여자가 흔쾌히 쫓아와 사진을 찍어 준다. 한 시간여 이야기를 하던 중 이 여자들이 냐짱에 사는 것이 아니라 하노이에서 휴가차 이곳에 왔다는 것이다. 나는 얼마후 하노이에 간다니까 연락하라고 주소를 적어 준다. 공식적으로 신분을 밝힌 북쪽 사람을 처음 대하는 것이다. 제일 나이 어린 23살의 보탄하양과 26살 되었다는 2명의 여자들은 모두 같은 회사에 직원이라 했다.

냐짱에서 만난 아가씨들

하노이에서 다시 만나기로 하고 자전거 보관소에서 자전거를 찾아 롱손사를 향해 달렸다. 한참을 달렸는데도 목적지가 나오지 않아 길가는 사람들에게 물었지만 영 의사가 통하지 않아 답답해하고 있는데 한 가게의 노인이 손짓을 하며 들어오라고 한다. 그곳에 들어가니 음료수를 사 먹으란다. 싫다고 하니 그럼 담배를 달란다. 한가치 주려고 담뱃갑을 꺼내니 그 노인은 담뱃갑에서 3가치를 꺼내서 챙긴다. 롱손사를 찾아간다고 하니 손가락으로 방향을 일러준다. 내가 가던 방향이 맞았다. 한참을 달리고 보니 오른편에 롱손사가 나타났다.
이 절은 중국식 사원으로 한자로 쓰면 용산사이다. 정면에 커다란 용의 얼굴을 장식했고 지붕에는 승천하는 용의 모습을 장식했다. 본당 오른쪽 길을 따라 155개 계단을 오르면 14m 높이의 거대한 부처 상이 나오는데 주변에는 남 베트남 정부에 저항하다 분신 자살한 턱광덕 스님의 모습을 부조해 놓았다. 내친 김에 내일 아침 떠날 버스 편을 알아보기 위해 버스 터미널로 향했다. 용산사에서 한참을 가는 거리지만 자전거로는 얼마 시간이 걸리지 않았다.
버스 터미널이라는 것이 보잘 것 없었고 새벽 5시에 위년(Qui Nhon)으로 가는 버스가 5달러 정도로 갈 수 있었다. 타고 갈 버스를 확인해 보니 기가 찼다. 이 더위에 저 차를 타고 수많은 베트남 사람 틈에서 견디어 낼 것 같지 않아 끔찍했다. 더위에 저 차가 목적지까지 갈 수나 있을지가 의심이 였다. 호텔로 돌아와 프론트에서 내일 떠날 버스 편을 문의했다. 다낭(Da Nang)까지 가는 미니 버스가 있는데 15달러를 내고 중간에서 내리면 된단다. 상당히 빨리 가기 때문에 5～6시간이면 도착이 된단다. 편히 가기로 하고 예약을 했다.
호텔 식당에서 늦은 점심을 하고 비치로 나갔다. 현지인들이 북적거리는 곳을 피해 백사장에 나가니 미스 홀랜드들이 손짓을 한다. 어디를 갔었냐고 물으며 자기들은 내일 구경을 다닐거라 한다. 그곳에 의자와 파라솔이 있어 앉아 있으니 왠 아주머니가 와서 1개만 쓸 거냐고 말해 그렇다고 하니 5,000동을 내란다. 5,000동을 주고 자리에 누워 눈을 감으니 갑자기 파라솔이 없어지고 햇볕이 얼굴에 내려 쬔다. 어찌된 일이냐고 말하니 홀랜드 여자들이 파라솔 요금이 5,000동이란다. 웃음이 절로 난다. 진작 그렇게 말할 것이지.
이 아가씨들과는 서로 짐을 보아주며 오후를 보냈지만 이들은 먼저 숙소로 돌아갔다. 사이공에서 만났던 이들은 결국 나짱에서 헤어졌다.

 

 

統一 후의 남베트남 軍人들

점점 저녁때가 되니 베트남 현지인들이 바다로 몰려들기 시작하여 옷을 입은채로 수영을 하고 젊은 애들은 백사장에서 축구에 열중이다.
시간이 더 흐르면 더 많은 사람들이 몰려 들거다.
파라솔 밑에서 잠깐 잠이 들었는데 왠 사내가 와서 깨운다. 어떤 놈인가 하고 쳐다 보니 얼굴이 생활에 찌든 몰골로 자기 오토바이를 타라고 권한다. 오토바이 운전사 였다. 원하는 곳이면 어디든지 싸게 데려다 주겠다면서 나짱을 일주 하잔다. 나는 이미 다 구경을 해서 갈 곳이 없다고 하니 어느 나라 사람이냐고 묻는다. 한국인이라고 말하자. 금새 얼굴이 밝아지면서 냐짱에 한국군이 많았으며 맹호부대, 백마 부대, 십자성, 청룡 부대를 들먹이며 한국군이 용맹스럽게 잘 싸우는 부대라고 묻지도 않는 이야기를 늘어놓더니 한국 사람은 태권도를 잘한다며 신이 나서 떠들어대었다.
조심스럽게 너는 통일 전에 무엇을 했느냐고 물으니 자신은 남베트남 군의 하사관으로 많은 전투에 참여했는데 통일 후에 북쪽 사람들에게 잡혀 산 속에 들어가 5년간 노역에 참가했는데 5년동안 죽을 고생을 다했다며 고개를 저었다. 거기서 풀려나 가까스로 오토바이를 구해 이것으로 사람들을 태워 주고 생계를 유지하고 있단다.
당시에 군인이 였던 사람들은 등급에 따라 노역과 재교육이 혹독하게 시행되었고 그들은 공공 기관에 취직도 되지 않아 노동과 장사를 하며 살아가는 처지이며 이들의 불만이 보통이 아니였다.
이자가 한때 나와 같은 편에서 싸우던 처지가 아니였던가.
씁쓸한 생각이 마음을 무겁게 했다.
그를 돌려보내고 비취의 카페에 앉아 짧은 남국의 한 여름 밤을 맥주로 달랬다.
내일은 그렇게 잊을 수 없는 위년에 가는 날. 밤새 잠을 이룰 수 없었다.

 

죽어 가는 都市 위년(Qui Nhon)

위년(Qui Nhon)은 비엣족에 의해 참파 왕국이 남쪽으로 밀린 이후에 참 왕국의 중심지 였다. 그후 타이손의 반란이 그 지방에서 일어나 하노이 지역으로 진출하며 통일을 꾀하게 되었다. 이 반란은 프랑스의 힘을 얻은 지아롱(Gia Long) 황제에 의해 평정되었다.
베트남 전 당시 위년항은 수심이 깊어 한국이나 미국의 교역이 활발하여 도시는 활기를 띠었고 많은 군사 시설과 미군과 한국군의 주둔하고 있어 많은 성장을 했던 곳이기도 했다.
호텔 앞에서 5시에 미니 버스가 온다더니 6시가 되어서야 버스가 왔다.
나를 태우고도 몇 곳의 호텔을 더 들러 손님을 태우고 출발했다.
이 미니 버스로 다낭까지 가는 버스로 나는 중간에서 내리게 되어 있었다. 승객은 서양의 여행자 1명 그리고 나 외에는 모두 베트남 사람들이다.
나짱을 벗어나서 북으로 가는길 언저리의 산들은 나에게 눈에 익은 풍경이었다. 이곳부터는 산들이 바위산이다. 크고 둥근 바위들이 얼기설기 엉켜 있는 형태고 산의 나무도 별로 없이 가시나무의 관목 상태다.
비가 적은 지역이어서 인지 선인장들이 들판에 무수하다. 미니 버스는 겁이 날 정도로 달린 결과 도착 시간이 빨라질 것 같다.
어느 호수가에 차를 세우고 아침 식사를 호수 위의 식당에서 국수 한 그릇으로 해결하고 또 다시 출발했다. 얼마를 달렸는데 차가 정지하고 나에게 내리란다. 위년이라고 한다.
위년은 교통이 안 좋은 곳이다. 철도로 위년의 15Km 떨어져 놓여 있고 항공편은 35Km밖에 있고 도로는 위년 외곽 5Km 밖으로 1번 도로가 놓여 있다. 바로 5Km 외곽에 나를 내려 놓고 버스는 다낭으로 떠나 갔다.
내가 내리니 오토바이 10여대가 몰려들더니 자기 오토바이로 위년을 가자며 10달러를 요구하더니 5달러로 떨어진다. 걸어가겠다며 위년 쪽으로 걷는데 계속 따라 온다. 한참을 걷다가 람브레다가 오기에 세우고 위년을 가자니 3달러를 달라기에 1달러면 가겠다고 돌아서니 금새 타라고 한다. 오토바이 운전사와 람브레다 운전사간에 한 동안 신경전이 벌어진 후에 차가 출발했다. 현지 사람들은 내가 내는 요금의 절반 가격도 안되게 요금을 내는 것 같았다.
위년의 중심지인 동풍(Dong Phuong)호텔에 도착하니 운전사가 요금을 더 달라고 떼를 쓴다. 한마디로 거절하고 호텔 후론트에서 방을 6달러에 정했다.
답답하고 통풍이 잘 안되는 방이지만 이것이 제일 싼 방이였다.
길가에 쭈그리고 앉아 간단한 점심을 하고 위년의 거리를 걸었다.
변해도 이렇게 변할 수 있을까! 30년 가까운 세월이 흘렀으면 무언가 발전된 모습으로 변해야 되는데 그 옛날 모습은 간 곳이 없고 쓸쓸하다. 한마디로 죽어 가는 도시다.
옛날 인도인들이 상권을 잡고 장사하던 거리는 정적만 감돌고 군인들이 드나들던 그 흥청거리던 술집 거리도 없다. 활기차게 삶을 살아가던 그 옛날 모습은 찾을 길 없다.
위년 비치로 향했다.
새로 생긴 거라곤 전승 기념탑이 들어섰고 해수욕하는 사람 하나 없이 백사장은 온통 똥 밭이다. 비취를 걸어 보려 시도했지만 마을 사람들이 해변에 나와서 엉덩이를 바다 쪽으로 향하고 노소 불문하고 배설을 하는 통에 도저히 더 전진할 수 없어 포기했다.
이럴 수가 있을까! 지금까지 나의 기억 속에 남아 있던 위년은 이런 것이 아니였다.
야자수 늘어진 비취 옆 도로변엔 흰옷 입은 아오자이 공까이들이 자전거를 타고 달리던 그 서정적인 모습은 추억의 꿈속에서나 기억 될 것이다.
지금까지 간직한 소중한 그 무엇이 허망하게 사라지는 느낌이다. 다시 거리를 걸어 한월 문화 회관을 찾으니 이곳은 빈딘성 박물관으로 사용되고 있으며 그 내용의 일부가 한국의 침략을 규탄하는 내용으로 사용되고 있어 묘한 감정을 느끼게 한다.
옛날 맹호 부대 장병들이 지어 준 건물인데 이것은 온전히 보전되어 사용되고 있었다.
탑 도이(Thap Doi)를 찾았다. 상당히 먼 거리를 걸었다. 엄청나게 더운 날씨에 계속 걸었다. 머리가 빙돈다. 한참을 가다가 음료수를 사 먹기 위해 한 가게에 들어갔는데 말이 통하지 않으니 집안에서 한 사내를 불러온다. 상당한 영어를 구사하고 있었다. 위년에서 영어를 제대로 구사하는 처음이자 마지막 인물이였다. 내가 옛날 이곳에서 근무하던 한국 군인이라고 밝히고 위년이 옛날 같지 않다고 이야기 하니 통일 이후에 위년은 점차 위축되어 가고 있다고 한다. 항구로 상품이 들어오지 않고 특별한 관광 자원도 없고 교통도 좋지 않은 곳에 전쟁의 특수도 사라져 인구도 계속 줄어드는 도시로 되었다고 말한다.
옛날의 좋은 시절을 이야기하고 있다.
캄보디아 스타일의 탑 도이는 마을 한 가운데 우뚝 솟아 있다. 통상 참 탑은 작은 동산 위에 서 있는 것이 통례지만 이것은 평지에 있다. 12-13세기에 건축된 탑 도이는 고유의 양식이 아닌 형태로 만들어진 것이다. 탑 지붕 위의 부조된 조각이 섬세하고 아름답다.
현재 보수 공사가 한창 이루어지고 있다.
여기서 씨클로를 타고 롱칸사원(Long Khanh Pagoda)로 향했다. 1700년대 중국 상인에 의해 세워진 위년 최대의 사원이다. 사원 중앙에 17개의 부처상이 있으며 양쪽에 종과 북을 배치해 놓았다. 본당 뒤 건물에는 탁광덕 스님이 월남 정부에 항거해 분신하며 죽어 가는 사진이 걸려 있다.
사원 앞에 나오니 동자승이 마을 아이들과 길가 가로수의 열매를 따느라 분주하다. 저 철없는 동자승은 수행의 길이 무엇인지 알기나 할까?
호텔에 돌아오니 후론트에 한 동양 여자가 있어 일본인이냐고 말을 걸으니 한국인이냐고 되물어 온다. 위년은 외국 여행자를 만나기 어려운 곳이다. 초록은 동색이라고 둘이 어울리게 되었다. 나이 40살이고 사치꼬라고 하며 고등학교 선생이라 했다. 저녁을 먹었느냐 물으니 점심도 못 먹었다고 하여 식당을 안내해 주었다.
이 여자는 한일 관계 역사에 대하여 소상히 알고 있었고 한국에 대하여 미안한 생각을 가지고 있으며 이번 베트남 여행은 대동아 전쟁시 일본군의 베트남 식량 수탈로 200만이 아사한 대표적인 지역을 답사하기 위해 왔다고 했다.
정말 자그마한 여자가 당차게 여행을 하고 있었다.
저녁 후에는 길가 카페에서 커피를 마시며 밤늦도록 이야기꽃을 피웠다.

 

駐屯地와 作戰地域을 돌아보며

전쟁기념관의 월남전 사진

아침 일찍 서둘렀다. 오늘은 고생을 각오하고 출발했다.
푸캇(Phu Cat)을 가기 위해 위년에서 차를 잡으려니 처음부터 일이 잘 되지 못해 길가에서 지나가는 짐짝 같은 차를 교섭했지만 여의치 않았다. 간신히 차편을 얻어 출발한 덜컹거리는 차는 길가에 사람만 있으면 짐을 싣고 사람을 태우고 또 실려 있는 짐을 내려 주기 위해 논길을 따라 개인 집까지 가서 짐을 내려 주고 떠나니 어느 세월에 목적지에 갈건가. 35Km을 간다지만 정말 한심했다.
이런 식으로 얼마만큼 가더니 이차는 여기까지밖에 안 가니 다른 차를 타라고 한다. 별수가 없는 일 아닌가 또 다른 차를 물색하여 푸캇에 도착했다. 많이 변화한 거리 풍경에 낯설었지만 길목을 알만 했다.
푸캇 산을 바라보니 울컥 눈물이 솟구쳤다. 길가 음료수 가게에서 생수를 사 마시며 마음을 진정 시켰다. 여기부터는 차편도 없는 길을 가야 되는데 걸어서 갈 수도 없어 주변 사람들에게 오토바이를 흥정 했다.
내가 가고자 하는 다이로이 마을과 다얀, 그리고 흥미 마을은 자기들은 모른다는 거였다. 말도 전혀 통하지 않아 사람들이 언어가 통할 만한 사람들을 불러 봤지만 그들도 영어가 통하지 않았다. 사람들이 주변에 30여명 몰려들었다. 어디서 왔느냐고 물어 한국에서 왔다고 하니 옛날 여기서 있었느냐고 물어 오길래 아니라고 대답했다. 잘못하다간 아내의 말대로 좋지 않은 일이 생길 수도 있으니 말이다. 한참만에 고보이를 아느냐고 하니까 안다고 한다.
이젠 가격 흥정밖에 안 남았다. 허나 터무니없는 가격을 요구해 결국 결렬되고 나는 혼자 걷겠다고 길을 따라 걸었다. 한 놈이 쫓아오더니 다시 요금을 제시 하지만 터무니없어 거절하고 계속 길을 걸었다. 무척 더웠고 금새 온몸이 땀으로 흥건히 젖어 왔다. 걷다가 지나가는 오토바이를 흥정해 보기로 마음먹고 걷는데 오토바이를 탄 젊은 놈이 쫓아와 얼마면 가겠느냐고 물어 온다. 아까 사람들 틈에 있던 놈이다. 5달러 주겠다니까 10달러를 달라 한다. 이젠 일이 잘 풀려 나가는 추세다. 5달러 이외에는 안 줄테니 가라고 하니까 좋다고 해서 오토바이 뒷 꽁무니에 매달려 달리기 시작했다.
시골길을 따라 한참을 가니 옛 길이 선명히 떠올랐다. 베트콩들이 심심하면 폭파시키던 목조 다리도 그대로 였고 산모퉁이를 지나려면 저격이 날아 왔던 지점을 통과 할 때는 소름이 끼치기도 했다.
푸캇 산이 점차 가까이 다가오니 왠지 나의 눈에선 눈물이 주체 없이 흐르는 것을 참을 수 없었다. 잘 달리던 오토바이가 길가 상점에 서더니 상점 주인과 무어라 지껄이고 난 후에 돈을 더 달라고 떼를 쓴다. 이렇게 말려들다간 끝이 없겠다 싶고 한편으로 이 놈들이 나 같은 것 하나 없애 버려도 알아 볼 세상이 아닌 것이다. 내가 가지고 있는 돈도 이들에겐 엄청난 금액이 아닐 수 없었다. 불안한 마음도 들었지만 내킨 김에 안가도 좋으니 여기까지 온 요금만 줄테니 돌아 가라고 하니 이놈이 난처한지 다시 가자고 한다.
매복 길에 자주 다니던 길목을 지나니 4중대가 주둔했던 산 능선이 보인다.
이제 우리 1중대가 주둔했던 곳은 지척이다. 그런데 우리 중대가 있던 길가에 오토바이를 세우고 우리 벙커가 있던 곳을 찾으니 중대 앞에 있던 주택들도 옛 모습이 아니였다. 집들이야 28년이 지났으니 그러려니 했지만 주둔지 자리가 없어지고 없는 것이다. 그 자리에 해방 전쟁에서 전사한 사람들의 집단 묘지로 변해 있었고 그 가운데는 커다란 탑이 서 있었다.
중대가 주둔하고 통일된 이후 이곳을 찾아 온 사람은 아마도 내가 최초일거라 생각하며 주변을 둘러보니 이곳이 한국군 중대가 주둔했던 흔적이라곤 하나도 없다. 오직 나의 마음속에만 존재할 뿐이다. 이게 역사인걸 어떻게 되돌릴 수 있단 말인가. 한참을 서성이다 다시 출발했다 주변 길가의 마을도 많이 변했고 특히 폐허로 있던 그 큰 성당은 흔적도 없이 사라졌다.
얼마를 가다 오토바이를 세우고 한 마을의 흔적을 찾으니 기억이 잘 나지 않는다. 마을 입주의 큰 고목나무와 대나무 밭도 없어지고 새로운 주택이 몇 채 새로 들어서 있다. 이곳이 내가 베트남에 와서 첫 피흘림이 있었고 그날 밤을 지금까지 가슴에 담아 두고 있는 것이다. 부하에게 업혀 철수하던 모습과 그 어두운 그림자를 이곳에서 말끔히 씻어 낼 수 있다면 얼마나 좋을까 마는....... 또다시 대대 주둔지를 향했다.
오토바이 뒷자리에서 별 생각도 없는데 자꾸만 눈물 흐른다.
대대 주둔지 경사지엔 옛날의 흔적은 하나도 없다. 주둔지에 아직도 풀 포기 없는 황토지가 주둔지 였음을 말해 주고 있다. 여기서 발길을 돌리려는데 젊은 놈이 고보이를 가잔다.
옛날 고보이로 가는 길은 없었다.
지도상에 길은 있었지만 이 지역 일대는 오랫동안 민간인 소개 지역으로 논들은 잡초가 무성하게 나무가 자라 늪지였던 것이 새로 길이 나고 농사를 짖는 곳으로 변해 있었다. 이 고보이 마을도 옛날에는 아무도 살지 않던 바다가 가까운 곳이였다.
푸캇 산 끝머리는 처음 월남에 도착해 빈호이 계곡으로 넘어 가는 능선에서 더위에 시달리며 입안의 단내를 참고 넘어 갈때 얼마나 많은 욕설을 내뱉곤 했는지 모른다. 되돌아 나오면서 푸캇 산 계곡을 바라보니 전부 농사를 짖는 농지로 바뀌어 있었다. 우리 모두가 그 계곡으로 매복을 나가라는 명령을 받으면 얼마나 싫어했던가. 또 모기떼의 극성은 말도 못 했다. 되돌아 나오다 증대 주둔지에 다시 멈추고 주변을 더 돌아보았지만 옛날의 흔적은 전혀 없다.
그때 나의 적이던 사람들의 무덤이 되어 있으니......
푸캇까지 나오는데는 별 무리가 없었다. 5달러를 주고 가게에 들려 시원한 물을 마시니 살 것만 같다.

 

天上 天下 제1연대

푸캇(Phu Cat)에서 휴식을 취하고 연대 주둔지로 출발했다.
이곳에 근무할 때 푸캇에서 연대까지는 얼마 안되는 걸로 짐작되었는데 엄청난 착오였다.
푸캇에서 위년쪽으로 1번 국도를 따라 걷기 시작했다. 햇볕이 내려 쬐고 땀으로 온 몸을 목욕한 듯 푹푹 찌는 날씨다. 아스팔트에서 나는 열기와 차량이 지날 때마다 더운 열기가 숨이 막힐 지경이다. 얼마 가면 되겠지 하고 걸어 보지만 길은 멀고 양발의 발가락의 물집이 터지니 걸을 수가 없다. 길가에 앉아 밴드로 엄지발가락을 남겨 두고 모두 감았다. 조금 걷는데 도움이 되어 다시 걸었다. 모자도 없이 맨 머리에 쏟아지는 뜨거운 햇빛을 받으며 걸으니 어찔어찔한 감이 온다. 길가의 음료수 가게에서 휴식을 취하며 걸은 끝에 연대로 진입하는 길목에 다다랐다. 여기부터 정문까지는 400m 정도.
옛날 맹호들이 드나들던 아스팔트는 거의 없어지고 그 흔적들이 옛날을 회상케 해 준다. 길가에 주택들도 그 전보다 많이 들어서 있다. 위병소가 있던 정문에는 기둥 2개가 길가에 그대로 서 있고 부대 현판을 걸었던 못이 박혀 있다. 부대 안으로 더 들어가면 참모부와 보충 중대로 갈라지는 길 가운데 맹호 부대 탑이 있는데 이 탑이 동강나 쓰러져 있다.
이것이 1연대의 유일한 흔적이라면 흔적이다.
전에 부대를 들어서면 이 탑엔 천상천하 제 1연대란 글 뚜렷이 쓰여 있었는데 그 글자는 보이지 않고 탑신에 자세히 보니 표호하는 맹호상이 고분의 벽화처럼 남아 있다.
아스팔트로 포장되었던 부대 안은 아스팔트를 파고 나무를 심어 나무들이 자라고 참모부가 있던 앞길의 포장 도로가 아직 남아 있는 정도일 뿐이다.
연대 주둔지를 빠져 나오다 길가에 사탕수수 즙을 파는 곳에 들려 갈증을 달랬다. 그 집사람이 따이한이냐고 묻는다. 얼마만에 들어보는 소리인지 모른다. 그렇다고 하니까 연대 주둔지를 가리키며 이곳에 있었느냐고 물어 그렇다고 말하니 따이한이 왔다고 이웃집 사람까지 불러온다. 그 집의 노인네가 나오더니 반갑게 맞아 주며 연대의 탑이 넘어진 경위를 설명하는데 알아들을 수가 없다. 다만 넘어진지 9년이 되었다고 하니 통일이 된 후에도 많은 세월을 그대로 지탱하고 있었음을 알 수 있었다. 30대의 이웃집 청년은 내가 있었을 때 아주 작은 어린아이 였다며 1번 국도에서 차를 잡아 준다며 따라 나왔다.
차를 기다리며 나무 그늘에 앉아 푸캇 산을 가리키니 그 청년이
“푸캇 VC 부끄부끄”(많아 많아)
“또이 VC NO”(나는 베트콩이 아니야)
이 말은 옛 주둔지를 찾아 온 따이한에게 무엇을 던져 주는 말일까? 위년으로 가는 차를 잡아 주고 운전사에게 따이한이라 말해 주며 위년까지 부탁하고 길가에서 손을 흔들어 준다.
차창으로 손을 흔들며 흐르는 눈물을 주체하지 못했다.

 

다낭(Da Nang)

새벽 4시에 호텔을 나와 버스 터미널 까지 시클로를 대절했다.
버스 터미널이 5Km나 떨어져 있어 서둘렀지만 5시에 떠난다던 버스는 6시가 넘어서 출발했다.
이 버스가 베트남 서민들이 주로 이용하는 전형적인 일반 버스다. 맨 앞좌석을 차지하고 앉았지만 더위와 움직일 수 없이 꼼짝할 수 없다. 아무데나 쉬고 개인 집까지 들어가 짐을 싣고 내리고 말 그대로 멋대로다. 지붕 위에 짐을 가득 싣고 버스 안은 짐과 사람으로 발디딜 틈 없이 가득하다. 창문은 활짝 열어 놓았지만 더운 바람이 얼굴을 계속 치니 감각이 없을 정도다.
베트남 사람들은 인내력도 대단하다. 그러려니 하고 있는 것을 보면 절로 감탄하지 않을 수 없다. 홀로 여행하는 이방인에겐 무슨 할 말이 있겠는가. 그저 처분대로 맡기는 수밖에. 정말 우여곡절 끝에 다낭의 버스 터미널에 도착했다. 시클로를 이용하여 동다(Dong Da) 거리에 있는 다낭 호텔에 숙소를 정했다. 비교적 깨끗하고 가격도 저렴했다. 샤워를 하고 잠을 자기로 했다.
어제 밤은 푸캇을 갔다 온 후로 잠을 이루지 못했고 새벽부터 버스에서 어지간히 고생했더니 이젠 이 더위에 어딜 더 움직일 수가 없다.

 

옛날을 吟味하는 호이안(Hoi An)

 중국풍의 호이안

다낭호텔 앞에서 오토바이를 흥정했다. 5달러에 30Km 떨어진 호이안(Hoi An)까지 돌아보기로 했다. 다낭에서 10여 Km 가면 대리석 산에서 부터는 한국군이 건설한 따이한 도로가 있다. 호이안의 이 소도시는 17세기부터 번창하여 동남 아시아에서 가장 큰 항구 중의 한 곳이었다. 2세기부터 참파 왕국의 중심이 였으며 1307년 참 왕국의 왕이 베트남 왕조인 찐 왕조의 공주와 결혼하고 이 지역을 베트남에 선물하였으나 참의 후계자가 이를 인정하지 않아 전쟁이 일어 난 곳이다.
이곳은 각국으로부터 비단, 도자기, 차, 후추, 상아, 종이 등의 교역이 활발했다. 일본이나 중국 상인들이 거주하게 되고 부터 외국풍의 국제 도시가 형성되었던 곳이다. 그러나 선박이 대형화하면서 포구가 좁고 수심이 얕아 항구로서의 기능을 잃고 항만 조건을 갖춘 다낭이 발달하게 된다.
마블마운틴과 차이나 비치를 경유하여 호이안으로 들어서니 아주 작은 마을이 였다.
옛 고가가 있는 거리는 아주 좁았고 집들의 대문이 좁고 길었다. 이곳을 구경하려면 티켓을 사서 몇 군데를 한번에 볼 수 있도록 되었다.
여기서 오토바이를 모는 놈이 수작을 부리기 시작했다. 오토바이 주차료가 2달러라고 사기를 치는 것이다. 일거에 묵살하고 다시는 그런 짖을 못하도록 경고를 해두었다.
호이안의 백미라면 고가를 들을 수 있다. Tran Phu 거리의 77번지 고가는 300년전에 지어진 것으로 집은 작으나 창문과 건물 벽을 섬세한 목공예의 무늬와 글씨를 써 놓은 것이 볼 만하다. 집 전체가 예술품이다. 현재 이 집에는 7대손이 살고 있으며 그림과 수공예품을 판매하고 있다.
일본인 다리는 조그만 냇물을 이어 주는 작은 다리다. 1539년 일본인들이 중국인 거주지 쪽으로 놓은 다리로 원상이 유지되고 있다.
퐁홍(Phung Hung) 고가는 일본인 다리 근처에 있는데 200년전에 지어진 것이다. 베트남식, 중국식, 일본식이 혼합된 양식이다.
호이안에는 전체적으로 중국풍이다. 많은 중국 사람이 이곳에 이주하여 살면서 고향 사람들이 모여 향수를 달래고 지방 사람들이 단결을 도모하는 장소로 향우 회관을 이용했다. 이런 곳으로 광동지방 향우회관, 복건성지방 향우회관, 하이남지방 향우회관, 등이 있어 이국에서 단합하고 그들의 문화를 지켜 온 장소로 이용되었다.

 

다낭(Da Nang)의 참 박물관(Cham Museum)

다낭의 남쪽 끝 쪽에 위치한 참(Cham) 박물관을 찾았다.
나트랑 남쪽부터 위년 일대의 참 유적지를 다 돌아보고 다낭의 박물관까지 왔으니 베트남 미선 유적에 대해서는 거의 섭렵한 것이다. 1915년 세워진 이 박물관은 세계 최대 참 유적을 보관한 곳이다.
참 문화는 인도에서 도입된 힌두교를 모태로 하여 불교적 요소가 가미된 것이다.
근본적인 것은 힌두 문화의 것과 크게 다른바 없으나 링가는 시바를 상징하는 남근 사상으로 발기된 남자의 성기를 육감적으로 조각해 숭배한다. 특히 uroja 는 유방을 뜻하는 것으로 참파 왕국의 왕을 낳은 어머니 이름이다. uroja는 젖꼭지로 비유되어 숭배하며 참 유적에 많이 나타난다. 특히 링가의 받침대 주변에 여자의 유방을 조각한 것도 있어 uroja와 Linga가 일체를 이루는 모양을 볼 수 있다.
이 박물관의 유적은 주로 위년 지역의 유물이 주류를 이루고 있다. 박물관으로 나와 걸어서 다낭 해수욕장까지 구경하고 돌아 왔다.

 

베트남의 古都 후에(Hue)

고도 후에

다낭에서 기차편을 이용하여 훼로 향했다. 다낭을 벗어나 훼의 중간 지점에 하이반만 고개가 있는데 이곳이 베트남 해안 중 가장 절경이라는 곳이다.
이 고개를 사이에 두고 베트남인들의 남북의 기질이 달라진다고 한다. 3시간 걸린다는 것이 4시간만에 도착했다. 후에 역에서 200m 앞에 있는 레로이(LeLoi) 호텔에 숙소를 정했다. 6달러에 두사람이 쓸 수 있는 방을 혼자 쓰고 베란다의 전방도 좋다.
이 지역은 참파 왕국에 통치되어 오다 15세기에 구엔 왕조에 병합되고 1775년 찐 왕조에게 그 다음 타이손 형제에게 점령되고 1802년부터 구엔 왕조가 이 지역을 회복하였다.
1883년 프랑스 식민 통치가 시작되고 2차대전 종식과 함께 바오다이 황제를 마지막으로 구엔 왕조가 멸망한다. 이런 역사적인 관계로 훼에는 많은 역사적 유물의 보고가 되었다. 월남전 당시 구정 대공세때 월맹군에 점령되어 미군이 이 도시를 탈환하기 위해 무차별 폭격을 하여 많은 상처를 입기도 했다. 후에는 향수의 강(Perfume River)에 의해 구도시와 신도시로 양분된다. 먼저 왕궁을 가 보기로 하고 다리를 건넜다. 왕궁으로 가는데는 국기 게양대를 목표로 하고 가면 된다. 왕궁의 석조 문을 지나면 왕궁 안이다. 왕궁 주위는 4개의 강으로 둘러싸여 있는 연못 안 쪽에 인공호가 둘러 있다. 정문을 들어서 왕궁문 위로 올라가면 왕궁 밖과 안을 한눈에 볼 수 있어 전망이 좋다.
다음 건물이 태화전으로 빨간색 지붕의 단층 건물로 자금성을 모방했다 한다. 여기서 황제 즉위식을 하고 황제가 사용하던 금박 의자와 대좌가 있다 태화전 밖에는 좌우로 당시 귀족들이 계급 순으로 서 있는 표지가 있다. 현임각에 들어서면 정원에 황제를 상징하는 9개의 청동 솔이 있다. 장생전은 자롱왕의 어머니가 살았던 곳으로 고가의 의자와 중국식 테이블 등으로 꾸몄다지만 전쟁에 의해 그 모습을 볼 수 없다.
그 안으로 비원의 모습은 모두 폐허가 되고 황제들의 위폐를 모신 누각이 잘 보존되어 있다. 호텔에 돌아와 투어 신청을 하다 위년에서 만났던 일본 여선생을 만났다.
그녀도 내가 참여하는 투어를 신청했다.

 

鄕愁의 강(Perfume River) 쿠르즈

8시 호텔 앞에 모인 일일 관광팀은 일본인 남녀 각 2명, 영국 여자 2명, 오스트리아 여선생 1명, 나까지 합쳐 9명이 강가에 나가 용머리 모양을 한 배를 탔다.
배가 향수의 강을 거슬러 올라가는데 강속에서 현지인들이 강바닥에서 바구니로 모래를 퍼 올려 배위에 싣고 있는 모습이 즐비하다. 모래를 채취하여 생계를 이어가는 사람들이다.
제일 먼저 티엔무사(Thien mu)에 배를 대었다. 아름다운 모습이 향수의 강을 내려다보고 있다. 21m나 되는 칠층 팔각 탑에 각 층 마다 불상이 안치되고 탑 뒤에는 역사를 적은 석비가 있다. 그 옆에 커다란 종이 있는데 종에 양각된 무늬 중에 태극의 쾌와 같은 무늬가 눈에 띈다. 탑을 지나면 석가를 모신 사원이 나오고 탁광덕 스님이 타던 자동차와 사진이 전시되어 있다.
다시 배는 강을 거슬러 올라가 드득황제의 묘에 도착했다. 강가에서 한참을 걸어서야 황제 묘에 도착했다. 넓은 별장처럼 아름답게 지어진 궁전이 있다. 정문을 들어서면 오른쪽에 큰 연못이 있고 그 주위에 아름다운 목조 누각을 지어 놓았다. 왼쪽으로 황제를 모신 절이 있고 그 뒤에 석비가 있고 다시 그 위에 연못이 있고 그 뒤로 황제의 묘가 있다.
투덕(Tu Duc)황제는 35년간 통치하며 어려운 시기에 매우 호사스런 생활을 했다 한다. 100명이 넘는 후궁을 거느렸지만 자식이 없어 조카를 양자로 삼아 왕위를 물려주었다.
배에까지 도착하는 시간을 맞추기 위해 오스트리아 여선생과 잰 거름으로 땀을 뻘뻘 흘리며 배에 돌아보니 영국 여자 2명만 정시에 도착했다. 10분후 다른 외국인은 다왔는데 일본인 4명만 도착하지 않아 중년의 미국인이 불만이다.
배안의 의자는 플라스틱 의자인데 23살 먹은 영국 여자 하나는 엉덩이가 어찌나 큰지 그가 일어 날 때는 의자가 함께 붙어 다녀 그가 일어 날 때마다 의자를 불잡아 주니 다른 사람은 웃고 그는 고맙다는 인사가 계속하였다.
향수의 강 절벽에 있는 훈첸 사원(Hon Chen Temple)은 작은 절로 크게 볼 것은 없었지만 투덕 황제의 왕관이 이곳에 보관되고 있었다.
강을 더 올라가 도착한 곳이 민망황제(Minh Mang)의 묘였다. 강가에서 황제 묘까지 가는 길가엔 관광객들에게 물건을 팔기 위해 현지인과 아이들이 야단이다.
황제 묘의 정문을 들어서면 위엄이 있고 감탄할 정도로 잘 만들어 졌다. 중국식으로 지어진 이 묘는 3년간의 공사로 완성되었다.
맨 앞의 돌계단 앞에는 석상이 양쪽에 늘어 서 있고 계단을 올라서면 황제의 공적을 찬양하는 석비가 있는 건물에 이르게 된다. 아치형 문을 지나면 황제와 황후의 위패를 모신 건물이 있고 뒤편 연못에는 세 개의 다리가 놓여 있는데 가운데 다리는 황제 전용 다리 였다.
이 다리 건너에 명루가 있는데 이 정자가 황제의 놀이터로써 주변의 경관과 어울려 아름답기 그지없다. 이 정자 뒤에 정대광명이라 쓴 문을 지나면 다리가 있고 그 뒤에 황제 능이 있다. 참으로 베트남 건축의 진수를 보는 것 같다.
강을 다시 조금 내려와 반대 편 기슭에 배를 대고 오토바이를 타고 카이딘(Khai Dinh)황제묘로 향했다.
이 능은 유럽식이 많이 가미되어 고딕 양식의 석조 건물과 첨탑들이 볼 만하다. 묘지를 지키는 석상에 유럽인의 모습도 있어 프랑스 식민 통치의 영향이 아닌가 한다. 본관 내의 도자기 모자이크의 현란함이 더 할 수 없이 화려하다 본관에 황제의 사진이 걸려 있고 동상과 무덤이 독특한 양식으로 걸작이 아닐 수 없다.
배를 되돌려 호텔로 돌아왔다.
일본인 4명과 함께 베트남의 올드 뮤직을 감상하기로 합의했다.

 

鄕愁의 강위에서 펼쳐지는 올드뮤직

저녁 식사를 하고 8시에 호텔 후론트에서 일본인 4명을 만나 안내인의 안내로 향수의 강가에 나가니 많은 여행자들이 나와 있었다.
그 중 한 배를 타니 6명의 악사들과 우리 5명 뱃사공 1명이 전부다.
깜깜한 강위에 배를 띄우고 여기서 베트남에 전래되는 음악을 듣게 된다. 악사는 가야금 같은 현악기를 하는 여자 바이올린 비슷한 악기를 하는 남자 기타 비슷한 현악기를 하는 남자 타악기를 휴대한 여자 술잔 4개로 소리를 내는 여자, 그리고 또 한 여자가 악단이 되는 셈이다. 합주가 시작되는데 이 모든 악기가 제각기의 소리를 내며 감탄할 만한 음을 내었다. 계속해서 노래를 부르는데 우리로 말하면 창과 같은 것이었다.
얼마간을 계속하다 그들은 종이꽃에 촛불을 밝혀 우리에게 강물에 띄우라며 30여개를 준다. 많은 꽃 촛불이 서서히 강물을 떠내려가니 그 운치가 그만이다. 가야금 같은 악기를 가진 중년의 미인이 독주를 하는데 음악을 잘 모르는 나도 감동을 받지 않을 수 없었다.
이것은 옛날 귀족들이 강위에서 풍류를 즐기던 모습을 재연하여 관광객에게 선 보이는 것이다. 1시간 넘게 공연하는데 5불이고 사람이 많으면 부담이 적어진다.
공연이 끝나고 일본인들의 제의로 맥주를 늦게까지 먹다 헤어 졌다.

 

후에(Hue)郊外에서 만난 先生

후에 역

하노이로 가기 위해 후에(Hue) 역에 나가 침대 칸을 알아보니 표가 없단다. 난감한 일이다.
버스로 하노이까지 간다는 것은 보통 일이 아니다. 여자 직원을 붙잡고 무슨 수가 없느냐고 사정을 하니 잠깐 기다려 보란다. 결국 침대표를 5달라 더 주고 기차표를 구했다. 이것은 여행자의 지혜다. 티켓 때문에 할 일 없이 하루 이틀을 더 머문다면 그처럼 무모한 일이 또 있을까?
호텔에서 자전거를 빌려 타고 향수의 강을 따라 시골길을 달렸다. 더위에 시달렸지만 베트남의 자연 부락을 꼭 가보고 싶어 무작정 교외로 나갔다. 2시간을 달리니 갈증이 오고 더위를 견디기 힘든 차에 시골 장터가 나왔다.
시골 장터는 여자들이 대부분이다. 사탕수수 즙을 먹기 위해 자전거를 세우고 나무 의자에 앉아 즙을 먹고 있는데 옷감을 파는 여자가 어디서 왔느냐고 물어 온다. 한국이라고 말하니 이 여자가 남주띤이 왔다고 떠들어대는 바람에 장터의 사람들이 내 주위에 몰려들어 신기한 듯 바라본다. 아이들은 곁에 와서 나를 건드려 보기도 한다. 다시 가던 길을 달려 한 시간쯤 가니 중년 부인과 할머니가 바구니에 물건을 가지고 함께 걸어가고 있어 자전거를 내려 그들과 함께 걸었다. 말은 통하지 않았지만 친절했다. 얼마를 가다가 그들이 숲이 우거진 마을로 접어들자 나도 따라 들어섰다. 집이 몇 채 없는 것 같은데 과일 나무숲을 지나면 또 집이 나오고 꽤 큰 규모의 마을이 였다. 길가 수로에는 물이 풍족하게 흐르고 마을 아이들이 나를 보고 골목길로 뛰어 나와 뒤를 따른다. 중년 부인은 한 집으로 들어가며 들려 가라고 손짓을 했지만 할머니를 따라 한참을 가니 그도 자기집 앞에서 헤어 졌다.
마을 큰 길 쪽에 나와 고목나무가 있는 곳에 이르니 사당이 있었는데 규모가 큰 사당으로 부처만 모셔져 있는 것이 아니라 다른 위인들도 모셔 놓고 숭배하는 것 같았다. 이곳에서 쉬고 있자니 지나가던 왠 사내가 다가와 인사를 하며 무어라 지껄이는데 정말 알아들을 수가 없다. 그는 내 곁에 앉아 대뜸 담배를 달래 피워 물고 사라져 갔다.
마을로 돌아보고 오던 길을 되돌아가다 다시 장터에서 갈증을 해결하는데 옷 파는 여자가 남주띤이 왔다고 계속 떠들어댄다. 이때 곱상스런 한 여자가 다가와 한국말로
“당신은 한국 사람입니까?”
정확하게 말하는 것이다. 그렇다고 대답하니 다시 옷가게 쪽으로 갔다가 다시 돌아와
“당신의 이름은 무엇입니까?”
하고 말해 내 이름은 “초이”라고 말하고 어떻게 한국말을 하느냐고 물으니 별 대답을 못 한다. 이상스럽다 싶어 한국 책을 보여 주니 우리 글을 정확히 잘 읽었다. 의미는 잘 모르면서 말이다. 이상한 일이 아닐 수 없어 자꾸 물으니 자기 집에 가자고 한다.
장터에서 얼마 떨어진 길가의 그의 집을 가니 남편을 소개한다. 고등학교 선생이였다는 그의 남편은 영어로 의사 소통이 가능했다. 알고 보니 이 여자는 한국에 취업 관계로 잠시 머물다 간 사람으로 그가 한국어 공부했던 자료를 꺼내 놓았다.
여자와는 별 다른 의사 소통이 되지 않아 그의 남편과 대화를 나누는데 내가 학교 선생이라고 하니까 자기도 고등학교 선생이 였다며 지금은 쫓겨나 아무것도 할 수 없는 상태라고 하소연했다.
통일이 되자 남쪽 사람들을 단계적으로 쫓아내 자기는 10년전에 그만 두고 놀고 있단다. 남쪽의 사상을 가졌던 사람은 이 사회에서 취직은 불가능하다며 북쪽 사람들이 격렬히 비판했다.
먹고살기 어려워 부인을 한국에 보내려고 하는데 4,000달러를 내야 되는데 베트남의 4,000달러는 그야말로 큰돈이 아닐 수 없었다. 웬만한 사람들의 봉급 수준이 30달러에서 50달라니 엄두도 못 낼 일이 아닌가. 내가 생각해도 그들이 앞날에 밝은 빛이라고는 전혀 보이지 않았다.
그들과 헤어져 훼로 돌아와 왕궁을 자전거로 돌아보고 호텔에 돌아와 낮잠을 청했다.

 

하노이(Ha Noi)行 列車

오후에는 하노이(Ha Noi)로 떠나기 때문에 호텔을 체크아웃하고 베낭을 후론트에 맡기고 신도시를 돌아 보다 길거리에서 400원을 주고 이발을 했다. 어차피 한국에 가 이발을 해야 할 터인데 싼 맛에 베트남 이발을 했다. 머리는 감겨 주지 않는다.
호텔에 돌아와 그 동안 친절이 대해 주던 호텔 식당 아가씨들과 인사를 하고 훼 역에서 기차를 기다렸다. 외국인은 10여명 있었지만 한국인 한명 만날 수 없다. 기차가 도착하여 탈 곳을 확인하고 침대 칸에 가니 제일 위에 있는 침대 였다. 한 칸에 6명이 있는데 4명이 베트남인이고 한 명이 일본 젊은이 였다. 일본인은 자기 무리에서 떨어져 우리 칸에 있는데 영어를 한마디도 못해 나와는 하노이 도착할 때까지 전혀 대화를 못 했다.
열차가 출발하고 티켓을 점검한 다음 식사가 배달되었다. 이 식사는 열차 티켓에 포함된 것이다. 도시락은 먹을 만 했다. 그 다음 외국인에게만 생수 한 병을 갖다 주었다. 외국인은 내국인에 비해 열차 요금이 4-5배 되는 것에 비하면 이건 결코 특혜가 아니다.
어둠이 깃들자 제일 윗칸으로 올라가 들어 누웠다. 천정이 낮은데다 작은 선풍기가 신통치 않게 돌아가니 모든 열기는 위로 올라오고 답답했다. 하노이까지 계속 깊은 잠을 이루지 못하고 뒤척일 수 밖에 없었다.
아침에 하노이역에 도착하자 시클로를 이용하여 호텔로 갔는데 생각보다 엄청나게 비싼 60달러를 한단다. 나에게 기절할 요금이어서 그때부터 아침거리를 걸으며 호텔을 구하러 다녔다. 한곳에 가니 40달러 또 다른 곳에 들리니 30달러 다른 거리로 들어서 호텔에 들어가니 후론트 아가씨가 50달러라고 하며 40달러까지 해주겠단다. 매우 비싼 요금이라고 하니 자기네 호텔의 방은 아주 아름다운 방이라 한다. 얘야 그런 소리 마라 잠만 자면 된다. 이렇게 돌아다니다 보면 고생을 무척 할 것 같다. 이 아가씨에게 아주 싼 호텔을 소개해 달라고 말했다. 이 아가씨는 명함이 꽂혀 있는 책자를 뒤적이다 주소 하나를 적어 준다. 이 호텔은 15달러면 숙박이 가능하다고 일러준다. 거리가 얼마나 되느냐고 물으니 호텔밖에 나와 40m 거리의 호텔을 손짓으로 가르쳐 준다. 고마운 일이 였다. 알려준 마이 리엔(Mai Lien)호텔에 들어가 요금을 물으니 20달러라고 한다. 주인에게 깎아 달라고 사정하니 15달러에 해준다. 이 호텔은 가족이 운영하는 곳으로 배정된 방에 들어가니 지금까지 베트남에서 묵은 호텔 중 제일 호화판이고 깨끗할 수가 없었다. 매일 청소도 잘해 주고 냉장고, 에어컨, TV, 냉온수 불편한 것이 없고 가족적 분위기가 더 마음에 들었다.
기차에 시달린 대다 호텔 찾느라고 아침부터 강행군을 했다. 샤워를 하고 점심때까지 잠이 들었다.

 

아오자이와 베트남 女人

아오자이

베트남에서 볼 수 있는 아름다운 것들 중에 젊은 처녀들의 검고 긴 머리에다 흰 아오자이에 허리까지 내려오는 긴 머리가 잘 어울린다. 탐스러운 검은머리의 아름다움이 눈길을 끈다. 이곳 여자들의 길고 검은머리가 부럽다.
아오자이는 베트남 전통 의상으로 긴 옷이라는 뜻이다. 통일이 되자마자 아오자이 입는 것을 일시 금지시켰으나 지금은 통제 없이 아오자이를 펄럭이며 활보하고 있다.
아오자이는 속살이 비치는 하늘하늘한 천으로 만들어져 선정적이고 육감적이다. 상의는 몸에 꼭 쪼이도록 한데다 옆구리를 터놓아 속살이 드러나 이방인의 눈길을 끌기에 족하다. 하의는 히프에서부터 헐렁하게 되어 있는데 이들이 입는 속옷은 브라자와 팬티뿐이다. 속이 비치는 옷은 팬티에 레이스 무늬까지 드러나 앞으로 늘어진 긴 천만 없다면 위태로움까지 든다. 두가닥의 긴 천은 데이트때 한자락은 남자의 자리를 마련하기에 요긴하게 쓰일 수 있으며 베트남의 옛 전설 속에는 이루지 못할 사랑의 정사에는 아오자이의 두자락 긴 천이 유용하게 쓰인 이야기가 무수히 희자되고 있다. 얼마나 서정적인 의상인가
서양 여행자들은 이런 모습을 보며 저희들끼리 수근 거리며 아오자이를 입는 젊은 여성을 힐끗힐끗 쳐다보는 모습을 자주 볼 수 있으나 그곳의 여성은 별 개의치 않는다. 문화의 차이일 것이다. 더욱이 아오자이와 긴 머리카락을 휘날리며 오토바이를 타고 질주하는 여인들의 모습은 정말 아름답다. 스콜이라도 내려 흠뻑 젖은 모습은 더 육감적이다.
또한 베트남 여인들은 선천적으로 미인들이다. 소식을 해서인지 비만의 여성을 찾기 힘들고 모두가 날씬하다. 피부 빛깔도 열대에 사는 사람으론 상당히 희다. 우리네 보다 더 희다고 느껴진다. 눈이 맑고 거의 선천적 쌍가풀을 가지고 태어난다. 웃을 때도 눈이 더 웃는다. 외모를 너무 치장하지 않아 순수하고 청순해서 좋다.
아시아에서의 여성 중에는 제일 미인이 아닌가 싶다.
마치 서쪽 하늘에 걸린 초생달 같은 여인들이다.




南과 北의 葛藤

베트남 역사를 통해 보면 한결같이 북의 세력이 남으로 진행되는 베트남화 과정이 진행되어 왔다. 남쪽에서는 오랜 기간의 피해 의식과 지역 감정은 뿌리 깊고 심각하다. 사람들의 기질부터 생김새가 다르다. 북쪽 사람은 남쪽보다 피부가 희고 과묵하며 남쪽 사람을 정신 상태가 썩은 사람들이라고 치부하며 남쪽 사람들은 북쪽 사람들은 고지식하고 거들먹거린다고 생각한다.
현재 북쪽 사람들은 승전 국민으로서 모든 부분의 상층부에 군림하고 남쪽 사람은 패전 국민으로서 하층부에서 불만을 삭이고 있다. 그 불만의 도가 상당한 수준에 도달했지만 어느 누구도 현 상황에서 노골적인 문제 제기를 하지 않고 묵계가 이루어지고 있다.
개방화와 시장 경계가 진행되는 상황에서 오히려 경제적인 측면은 남쪽 사람들이 억척스럽다. 북쪽 사람들은 아직 자본주의가 몸에 배지 않은 모습이다. 가령 시클로 운전사를 예로 들면 사이공의 시클로 운전사는 귀찮은 정도로 끈질기게 손님을 유인한다. 하노이의 시클로 운전사는 거리에서 손님이 타자고 해야 출발하는 정도다. 손님을 유인하려는 노력이 거의 없다. 앞으로 남쪽의 경제 상황이 월등히 좋아진다면 이런 묵계 상황이 수면 위로 떠오를 것이고 보면 아직 베트남은 완전한 통일이라고 보기 어렵다.
그 갈등이 너무나 깊기 때문이다.
분단된 우리에게 주는 교훈이 크다.

 

보탄하와의 再會

오전을 자고 나니 개운하다.
베트남 항공을 찾아가서 서울로 떠날 항공편을 재확인하고 숙소에서 가까운 호수에 나가 벤취에 앉아 낚시질을 구경하다 지리를 익히기 위해 거리를 걷는데 이정표에 낯 익는 지명이 눈에 띈다. 한참을 생각하다 나짱에서 하노이 아가씨들이 적어 준 주소를 보니 그들이 적어 준 거리다. 길 옆 건물의 번지수를 확인하니 51번지 그들이 적어 준 것은 58번지다. 숫자가 많은 쪽을 따라 걸으니 내가 묵는 호텔쪽에서 아주 가까운 곳이다. 56번지까지 나오고 다음은 커다란 고층 빌딩이 서 있다.
빌딩의 수위에게 주소를 주고 물으니 이곳이 맞는 단다. 수위에게 보탄하 양을 불러 달라고 하니까 자기를 따라 오라며 에리베이터로 4층으로 안내하고 사무실에 들어가 보탄하양을 불러 주었다.
나짱에서 만났던 그들의 친구들까지 몰려 나왔다. 응접실로 안내되어 차를 대접받으며 시간을 내서 하노이를 둘러보자고 한다. 숙소를 알려 주고 하롱베이에 다녀와서 다시 만나기로 했다.
호텔에 돌아와 다링 카페에서 주선하는 1박2일짜리 하롱베이 투어를 24달러를 주고 신청했다.

 

名勝地 하롱만(Vinh Ha Long)

5시에 호텔에 짐을 맡기고 나왔지만 다링 카페의 차는 6시가 다 되어 왔다. 호텔 한군데를 더 들려 하롱만을 향해 달렸다. 미국인 2명, 프랑스 부부, 일본 여자 4명, 나까지 합쳐 9명이 1박2일간의 식구다.
처음에 미니 버스는 잘 달렸지만 하노이 외곽에서 펑크나 나서 그 동안 노부부가 운영하는 상점에 들어가 커피를 마시며 기다렸다.
기아의 베스타는 동북쪽으로 향해 달리는데 길이 좁아 맞은편 차와 서로 마주 보고 오다 근접하면 서로 피해 가는 형국이라 은근히 걱정이 된다. 주변은 벼농사로 끝없고 평야에 농부들로 가득하다 이곳은 2모작 지역으로 모내기가 전부 끝나 푸르름이 가득하다. 얼마를 가다 길이 끊기고 차를 배에 실어서 건너편에 내려놓고야 덜컹거리는 도로를 계속 달렸다. 주변은 계속 끝간데 없는 평야 였다. 점심때가 가까워지자 동쪽으로 돌산이 나타나기 시작하는데 그 형상이 묘한 모습이다. 영화 ‘인도차이나’의 촬영 무대이기도 한 하롱베이 가까이 다가와 옴을 짐작할 수 있었다.
이런 모습을 보면서 한시간 반가량이 지난후에야 하롱에 도착했다. 바다 위로 툭 튀어나온 수 없는 기암이 환상적인 풍경으로 다가 왔다. 기암의 숲이다. 월남전 당시에도 미군이 이곳은 폭격을 하지 않았다는 곳이다. 신비한 분위기가 도는 바다 였다. 호텔을 배정 받는데 일본 여자 4명, 프랑스 부부, 미국인 2명과 나 세팀으로 편성되었다 해변의 식당에서 식사를 하는데 식탁 배정은 동양인과 서양인으로 구분했다. 일본 여자 애들은 30대 디자이너 선생과 그에게서 배우는 20대의 학생들이 였다. 이중 두명은 한국도 방문하여 대체로 한국에 대하여 많이 알고 선생과는 영어와 한자를 가지고 의사 소통이 잘 이루어 졌다.
식사후 배를 타고 섬을 돌아보는 쿠르즈 여행이다. 섬과 섬 사이를 빠져나가면 고기잡이하는 어선들의 작업이 한창이고 현지에서 커다란 새우를 사 먹을 수도 있다. 어떤 섬들은 동굴이 반대편까지 통하는 것과 주위가 깎아지른 듯한 절벽으로 둘러싸인 섬, 모양이 너무나 신기하게 생긴 섬이 즐비하다. 흙 하나 보이지 않는 암석 위에 수많은 나무들이 자라는 것을 보면 생명력이 대단함을 느낀다.
한 곳에 상륙하여 석회 동굴을 들어가니 현란한 종유석에 모두 감탄을 한다. 폭포가 쏟아지는 모습과 석주, 들어 갈 수록 아름다운 모습에 모두 환호성을 지르고 좋아 하지만 이 속은 사우나탕과 같아 모두 땀으로 목욕을 한 꼴이다.
호텔에 돌아와 3명이 돌아가며 샤워를 하는데 미국인 뚱보는 온 몸에 털이 하도 많아 원숭이 같았다. 샤워를 하는 모습도 강아지 목욕시키는 것에 비유해도 과언이 아니다.
저녁 식사를 하러 가며 담배를 사는데 하노이에서 11,000동하는 것이 여기서 15,000동이다. 비싸다고 하니 주인이 물 건너 산 넘어 온 가격이란다. 저녁 식사후 비취의 카페에서 맥주를 기울이니 밤도 깊었다.
다음날 아침 식사 후에 다시 배를 타고 바다로 나갔다. 다른 방향으로 섬 사이를 돌아다니다 한 섬에 들려 새로운 석회 동굴을 구경했다. 어제의 것보다 규모가 크지만 아름다움은 덜 했다.
배를 정박시키고 수영을 하는데 미국인 둘만 들어간다. 마침 석회 동굴에서 땀을 흘린 터라 나도 뛰어 들었는데 내 수영 실력이 미미한 것이어서 오래 동안 물 속에 있을 수 없어 얼마간 있다 배로 오르려니 사다리가 없어 배 옆의 타이어를 잡고 오르려니 오를 수가 없다. 몇번 시도하다 뱃사람이 붙잡아 주어 간신히 올라 왔다. 나중 알고 보니 미국인 두명도 올라오지 못해 쩔쩔 맨다. 더욱이 털보는 몸무게가 워낙 무거워 그를 끌어올리는데 한바탕 소동을 버렸다. 점심때는 배위에서 식사와 과일을 준비해 주고 배가 부두에 닿자 버스에 옮겨 타고 하노이로 돌아 왔다.

 

호치민 墓(Lang Chu Tich Ho Chi Minh)

오늘 아침에 보탄하양이 호텔로 찾아와 하노이를 안내해 주기로 되어 있었는데 회사 일로 오지 못하니 다른 때 시간을 내겠다고 아침 일찍 전화를 해 왔다. 할 수 없이 호텔 주인에게 부탁하여 길 건너 옷가게를 하는 남자에게 10달러를 주기로 하고 하루 종일 오토바이로 안내를 부탁했다. 옷가게 주인하고는 의사 소통이 어려워 차질이 생길까 봐 내가 꼭 들려야 할 곳을 베트남어로 메모해 주니 걱정 말라고 안심시키고 하노이의 모든 곳을 구경시켜 주겠단다. 듬직하고 성실한 사람이 였다. 오토바이를 달리면서 거리의 명칭, 호수의 이름, 한국 식당, 한국 물품 판매 상점 등을 베트남어로 말해 주는데 사전 공부를 해둔터라 이해하는데 도움이 되었다.
먼저 호안키엠 호수 위에 조성되어 있는 옥산 신사를 찾았다. 레로이 왕의 전설이 있는 곳인데 특이한 것은 13세기 몽고의 침략을 격퇴한 탄홍다오가 모셔져 있다. 문기둥에는 한자로 쓰여 있고 하노이 시민의 휴식처로 이용되고 있다. 오토바이 사내는 볼 곳이 있으면 나를 내려놓고 입구에서 성실히 대기하곤 했다.
호치민 묘가 있는 곳에 도착하니 묘 앞은 넓은 광장이 였다. 1975년 만들었는데 모두 대리석으로 만들었고 내부에는 호치민 주석의 유체가 유리 상자안에 안치되어 있다. 묘 내부에 들어 갈 때는 반바지, 선글라스 착용이 금지된다. 말을 하거나 중간에 멈추어 서지 못하고 사진 촬영도 금한다. 밖을 나와 길을 따라 걸으면 호치민이 살았던 집이 그대로 보존되어 있다. 이 목조 건물은 소박하고 서민적인 인품을 알 수 있고 베트남과 결혼했다며 평생 독신으로 살아 왔던 그의 삶을 생각하며 베트남을 사랑한 한 인간의 생에 머리가 숙여진다. 묘의 뒤편쪽으로 호치민 박물관(Bao Tang Ho Chi Minh)이 지척에 있다. 호치민 탄생 100주년 되는 날에 개관한 박물관에는 호치민 생가의 모형, 애용했던 물건, 편지 혁명과 관련 있는 물건들을 전시하고 있다. 민족의 독립과 통일에 관련된 다큐멘터리 영화도 상영된다. 호치민 묘와 박물관 사이에 일주사가 있다. 11세기 이조 시대에 연꽃 모양을 본떠서 만들었는데 기둥이 하나 밖에 없어 일주사이다. 연못에는 연꽃이 가득히 피어 있다.

 

軍事 博物館(Army Museum)

디엔 비엔 푸(Dien Bien Phu)거리에 위치해 있고 도로 건너에는 레닌의 동상이 서 있고 레닌 공원이 조성되어 있다.
소련이 붕괴되고 그 많은 레닌 동상 중에 남아 있는 것이 몇이나 될까? 하노이 거리엔 레닌의 동상이 건재하다.
베트남이 항쟁으로 점철된 전쟁의 역사를 물증과 함께 실감나게 전시해 놓았다. 전시실에서 AD40년경의 쭝자매의 항쟁, 중국과의 항쟁, 디엔 비엔 푸 전투와 베트남 전쟁 당시 사이공 함락 상황을 재현시킨 모형이 인상적이다. 안 마당에는 각종 무기를 전시해 놓고 추락한 미군 전투기의 잔해 쌓아 놓기도 했다.
이번에는 하노이 서북쪽에 있는 타이 호(Ho Tay)로 갔다. 일몰 광경이 일품이라는 커다란 호수가 아름다워 주변은 고급 빌라 지역으로 프랑스 풍의 집들이 예쁘게 지어져 있다. 넓은 타이 호를 한바퀴 돌아 맞은 편에 있는 작은 절에 들렸다.
신자들이 이곳에서 소원을 비는데 향을 가득 피워 사원의 탑마다 향을 꽂고 기도하고 음식을 놓고 기도하는 것을 몇번이고 반복한다. 무슨 소원을 염원하는지 몰라도 이들의 소박하고 정성스런 신심이 부럽다.
바람이 불자 타이 호에 물결이 출렁인다. 호수가에 한동안 쉬다 점심을 먹자고 안내를 부탁하니 얼마를 달려 작은 수로 건너의 음식점으로 들어갔다. 남녀 손님도 많고 음식을 나르는 아가씨들도 제복을 입고 깨끗하다. 음식을 시키라고 하니 3가지 고기를 가져 오고 맥주를 시켰는데 고기를 소스에 찍어 먹어 보니 맛이 괜찮았다. 한참을 먹다 무슨 고기냐고 물으니 이 친구 하는 말이 안 통해 한참 설명하니 알아듣고 길밖에 있는 개를 가르친다. 고기를 잘 보니 개고기 였다. 조리 방법이 여러 가지로 개 순대도 옆자리에 보니 있다. 생각지 않게 개고기를 포식하고 계산을 하니 4달러 였다.

 

가슴을 드러내 보이는 女子

오토바이는 한 호텔 앞에 멈추어 서더니 이 친구가 대우 호텔 하면서 손으로 가르친다. 하노이에 엄청난 대우 호텔이 아름다운 호수가에 우뚝 솟아 있고 그곳에 태극기가 게양되어 있었다.
베트남에서 처음 휘날리는 태극기를 바라보았다.
호텔 옆의 호수 안에 들어가니 공원을 조성해 놓고 동물원까지 겸하고 있었다. 사람들은 별로 없어 동물 구경을 하며 호수를 한바퀴 도는데 원숭이 우리 앞에서 왠 젊은 여자가 어깨를 친다. 깜짝 놀라 뒤를 돌아보니 나를 보며 웃는데 그 모습이 귀엽다. 다시 딴 곳으로 가려니까 나에게 다가오며 2시간만 자기와 함께 있자는 얘기인 것 같았다. 왜 그러냐고 하니까 자기하고 함께 가자는 거다. 별난 일이다 싶어 다음 동물 우리 앞의 벤치에 앉으니 옆자리에 와서 자기 가슴을 드러내 보이며 함께 가자고 한다. 한낮 공원에서 이런 짓을 하다니 여기가 사회주의의 심장부 아닌가. 이런 것에 잘 못 걸려들다간 톡톡히 망신당할 것 같아 얼른 자리를 떴다. 밖으로 나와 오토바이 사내에게 설명해 주니 큰일 난다고 쫓아가면 안된다고 당부를 한다.
역사 박물관에 들렸지만 모든 것이 베트남어로 되어 있고 전시품이 모두 복제품이여서 아쉬웠다. 입구로부터 관람 순서가 표시되어 있어 따라 가면 글을 몰라도 다소 이해가 된다. 몇 개의 호수를 들른 다음 마지막으로 문묘를 찾았다.
이곳이 베트남 최초의 대학이다. 문안에 들어서면 정자로 된 문이 또 하나 나오는데 상단의 정자가 이채롭다. 이 안을 들어서면 연못이 있고 또 문을 들어서면 양옆에 규문각이 있는데 이것이 하노이의 상징물 중 하나이다. 원조 시대에 만들어진 것으로 이 안에 82개의 비석이 세워져 있고 비석에는 300년동안 3년에 한 번씩 행한 과거에 합격한 진사들의 이름이 새겨져 있다. 벽이 없이 탁 트였고 경내의 양쪽에 있어 조용하다. 제일 안쪽에 공자를 모신 사당이 제일 큰 건물로 서 있고 양쪽에 부속 건물이 있다.
문묘 옆의 샛문으로 가면 수상 인형극을 공연하는 곳이 있는데 하노이에 오면 한번은 꼭 구경할만 하다. 공연 내용은 베트남 전설을 내용으로 삼아 음악과 대사가 나오며 이것에 맞추어 물위에서 인형들이 물을 내뿜고 연기를 뿜으며 연기를 하게 되는데 특이한 인형극이 아닐 수 없다.
하루 종일 오토바이 뒷좌석에 매달려 다니니 이젠 실증도 나서 그만 호텔로 가자니까 이 친구 아직 볼 곳이 몇 곳 있다며 유명한 사원 3곳을 더 돈 다음 하노이 거리를 종횡무진 달리며 여긴 어디고 저긴 무엇이라며 베트남어로 지껄여 낸다.
성의는 고맙지만 이젠 돌아가자고 몇 번을 독촉한 끝에 호텔로 돌아 왔다. 저녁을 먹고 돌아오는데 호텔 옆 꽃가게 여자들이 낯이 익었는지 농담을 던진다.

 

보탄하의 訪問

일어나자 마자 대충 짐을 꾸려 두었다. 밤에 다시 찬찬히 정리를 해야겠지만 언제라도 떠날 준비를 해 두었다. 마지막 날이라 시장으로 나가 장터의 이곳 저곳을 돌며 먹거리도 조금씩 사 먹으며 돌아 다녔다. 코리아나 식당에서 한국 음식도 먹어 보고 목각 몇 점을 쇼핑하고 돌아오니 후론트에서 보탄하가 5시에 온다고 나가지 말라고 일러준다. 5시에 오토바이를 타고 온 보탄하양은 볼수록 미인이다.
내일 사이공으로 회사 일로 떠나야 된다며 많은 시간을 내지 못해서 미안하다며 오토바이를 타라고 한다. 오토바이 꽁무니에 매달려 한참을 가니 낮에 왔던 타이 호에 도착했다. 사람들이 많이 나와 있었고 일몰의 광경이 주변의 풍광과 호수에 어우러져 아름다웠다. 보탄하에게 저녁 식사 할 만한 곳을 안내하라고 부탁하니 시내로 한참 들어와 조그만 식당에 들어가니 베트남 전문 음식점으로 깨끗하고 내부 장식도 잘해 놓은 고급 음식점이 였다. 종업원의 매너도 마음에 들었다. 음식을 그에게 부탁했더니 우리 나라 신설로 같은 음식을 겸해 몇 가지 나왔는데 맛이 좋았다. 맥주와 후식까지 합쳐 10달러 였다. 그곳에선 큰 금액이지만 정말 음식값은 싼 곳이다.
보탄하는 오토바이로 호텔까지 나를 데려다 주고 하노이 구경을 안내하지 못해 미안하다며 돌아갔다.
내일 아침 4시에 공항에 나갈 궁리를 하다 호텔 주인에게 가겟집 남자를 내일 아침 공항까지 부탁했다. 5달러에 흥정을 마쳤다.
호텔 주인과 쓰고 남은 베트남 화를 미화로 전부 환전을 했다.

 

새벽의 공항길

4시에 호텔을 나오니 엄청난 비가 쏟아지고 있다. 난감한 일이 였다. 그렇다고 다른 대체 수단이 없으니 다른 방법이 없었다. 가게 주인한테 갈 수 있겠느냐고 하니 걱정 없다고 한다. 호텔에서 우의를 하나 준비해 주고 가게 주인이 헬멧을 건네준다. 무거운 배낭을 메고 우의를 걸치고 헬멧을 쓰고 오토바이 뒷자리에 올랐다. 비오는 깜깜한 새벽길을 달리는데 넘어지면 신세 망칠 것 같았다. 바람까지 세게 불어 운전하기도 곤란할 것 같았다. 시 외곽을 벗어났는데 공항 같은 흔적이 보이지 않았다. 조금만 더 가면 되겠지 했지만 감감 무소식 이다. 5달러에 나를 새벽에 날라주는 너도 미친x이다. 속으로 나 같으면 열 번 죽어도 안한다. 이 미친x아. 정말 멀었다. 중간에 내가 쓰고 있던 헬멧이 날아갔다. 오토바이를 세우고 헬멧이 떨어 졌다고 하니까 괜찮다고 그냥 달린다. 거센 바람 때문에 옷도 흠뻑 젖었다. 이젠 불안한 마음까지 든다.
진작 택시를 예약해 둘걸 후회가 막심했다.
이런 고생 끝에 공항에 도착해서 8달러를 주니 좋아하며 고맙다고 인사를 하고 떠나갔다.
하노이 공항은 작은 역사와 같았고 근무하는 직원들도 세련되지 않았다. 사회주의의 경직됨이 그대로 보인다.

 


旅行을 끝내며

입장은 달랐지만 28년만의 방문이 였다. 아내의 걱정도 많았던 여행이고 고생 또한 남달랐다.
내가 주둔했던 지역의 변화는 분명 내 마음이 편치 않았지만 나름대로의 의미는 있었다. 아직 무엇이라고 정의할 수는 없지만 분단국에 사는 우리로서는 분명 여기서 새로운 각오를 다짐해야 하고 우리가 언젠가 겪어야 하는 과정을 여기서 배우지 않으면 안된다는 사실이다.
남 베트남의 불만은 어느 땐가 분출될 것이고 역사적으로 계속해 불어온 북풍은 어느 땐가 남풍으로 변화할 조짐이 삶의 질에서부터 찾아 올 것이다. 다만 그 시기와 힘의 논리에서 많은 변수를 가지고 있지만 남풍의 기압골은 이제 서서히 형성되는 것은 아닐까?
여행기간 좋은 친구가 되어 주었던 여러 나라의 여행자들에 고마움을 보낸다. 또한 솔직한 그들의 심경을 밝혀 준 베트남 친구들에 감사하고 옛전우들의 행운을 빈다.

 

 글: 최남순 CNS249@HANMAIL.NET 

 

 

 

 

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